https://www.tabancatufek.com.tr/ Thu, 08 Oct 2026 09:20:10 +0000 MyBB https://www.tabancatufek.com.tr/showthread.php?tid=1104 Wed, 08 Apr 2026 18:58:14 +0300 blacksea]]> https://www.tabancatufek.com.tr/showthread.php?tid=1104  
Revolverlerde kullanılan dahili (iç) güvenlik sistemleri:
 
Ülkemizde konu silahlar olunca; “saldırganı bacağından vurup etkisiz hale getirmek gereklidir” gibi, “hırsızı yatak odasında vurmakta sorun yoktur” gibi nesilden nesile aktarılan efsanelerimiz vardır.
Bu yazıda, yukarıdakiler kadar yaygın olmasa da diğer bir örnek olan “toplu tabancada horoza karşılık gelen hazne boş bırakılır” söylemine cevap arayalım.
 
Modern çift hareketli revolverlerin dahili (iç) güvenlik özelliklerine bakmadan önce revolverlerin bu konudaki tarihi dönüşümlerini kısaca incelemekte fayda var.
 
1840’lardan itibaren yaygınlaşan kapsüllü, kara barutlu, tek hareketli ilk revolverler; aynı namlu ağzından dolma tek atışlı silahlar gibi silindirin ön kısmından barut ve kurşun ile yüklenip, silindirin arkasından kapsül takılarak doldurulmaktaydı.
 
İki kademeli horoza sahip bu tabancalarda, horoz ilk çentiğe alındığında, silindir doldurma amaçlı döndürülebilmekte idi. Tam kurulduğunda tabanca atışa hazır hale gelmekteydi (bazı modellerde doldurma çentiğinden sonra ikinci bir yarım kurma çentiği ve atışa hazır çentiği olmak üzere toplam 3 pozisyonlu horoz tasarımları da mevcut imiş).
 
Yaşanan kazalar nedeniyle, kapsülün üstüne horozu indirmek veya bu şekilde taşımak çarpma ve düşme durumunda tabancayı tamamen güvensiz hale getirmekteymiş.
 
Bu nedenle silindirin kapsüllerin takıldığı ön tarafına horoz istirahat kanalları yapılmış. Bu durumda güvenli taşıma için ya horoz bu kanallardan birine yerleştiriliyordu (keza silindir de kilitlenmiş oluyordu) ya da horoza karşılık gelen hazne boş bırakılıp, 5 kurşun ile taşınıyordu.
 

 
1870’lerde bugün kullanılmakta olan mermi kartuşunun icadı ve dumansız barut ile tek hareketli revolverler doldurma hızı açısından çağ atlamıştı. Artık mermi silindirin arkasından hızlı bir şekilde yüklenebiliyordu. Ancak hem tabancaların gövde, nişangah gibi gelişmesi hem de arkadan yüklenen mermi haznelerinin genişliği nedeniyle silindirde istirahat kanalları için yer kalmamakta idi.
 

 
Dönemin efsane tabancası Colt S.A.A. bu duruma şöyle bir çözüm getirmiş: Horozdaki doldurma çentiğinden önce ilave bir çentik daha eklemiş ve tabancanın 6 mermi ile taşınması durumunda bu ilk güvenlik çentiğinde taşınması gerektiği sonucu doğmuş. Böylece horozdaki iğne mermi kapsülünden uzak tutulmaya çalışılmış. Bu sisteme güvenlik çentiği (safety notch) demişler.
 
Fakat ne var ki bu çentik belli bir şiddetin üstündeki düşme veya darbelerde kolayca kırılarak, pek çok ölümlü, yaralanmalı kazaya sebebiyet vermiş. Aşağıdaki resimde okla işaretli horoz çentiği ve tetik ucunun ne kadar ince olduğu görülmekte.
 

 
Bu nedenle o dönemin insanları şu şekilde 2 yol benimsemişler:
1) Horozu silindirde 2 mermi arasına indirmek: Bu durumda silindir kilitlenmediği için silindir durdurucu başta olmak üzere iç aksamda hasarlar ve çizilmeler olması sorunu ve iğnenin hasar görme riski sorunu.
2) Tabancayı 1 dolu-1 boş-4 dolu şeklinde doldurup, horozu tam olarak indirip, horozun önündeki hazneyi boş bırakmak: Her ne kadar planlı bir kavgaya gitmeden önce 6. mermiyi yüklemek sorun olmasa da beklenmedik bir durumda 6 kapasiteli bir tabancayı 5 kapasite ile taşıyıp, atış gücünün % 17 sinden feragat edilmesi sorunu.
 
Zamanla çift hareketli revolverler yaygınlaşır iken, iğnenin horozdan gövdeye alınması gibi, silindirin yana açılması gibi değişiklikler ile beraber 20. yy.dan itibaren iç aksam üzerinde de çeşitli metotlar ile geliştirmeler yapılıp, bahse konu kazaların önlenmesi amaçlanmış
 
Bu metotlar genel olarak 2’ye ayrılmış:
 
1-     Transfer çubuk emniyeti (transfer bar safety)
 
Taurus, Ruger, Colt gibi firmaların uyguladığı bu sistemde hareketini tetikten alan bir çubuk horoz ile iğne arasına girerek ateşlemeyi sağlar.
Tetik istirahat halindeyken çubuk aşağıdadır. Horoz gövdeye yaslanır, horozun iğne ile hiçbir teması yoktur.
Tetik çekilirken çubuk yukarı gelerek horoz ile iğne arasındaki boşluğu doldurur. Horoz çubuğa çarpar, çubuk iğneye çarparak horozun enerjisini iletir, mermi patlar.
 
Şayet (örneğin atıştan vazgeçilip) horoz dolu bir silindir haznesine indirilecekse; horoz tutulup tetik çekildiğinde horoz seardan kurtulduğu anda tetik bırakılırsa çubuk aşağı iner ve güvenli şekilde horoz indirilir (yarım oto tabancada iğne blok emniyetinin devreye girmesi mantığına benzer şekilde).
 

 
Sistemin dezavantajları:
-Transfer çubuğu her tetik çekişinde darbeye maruz kalır.
-Horozun hareketini iğneye iletirken, horozun enerjisini iletmede bir miktar kayıp olur.
-Şayet transfer çubuğu kırılırsa veya sökülüp tabancadan alınırsa silah hiçbir şekilde çalışmaz.
 Artık horoz ile iğne arasında fiziksel bir temas söz konusu olmaz.
-İğneden horozlu tabancalarda kullanılmamaktadır.
 

 
Yukarıdaki resimler Taurus Rossi C. J. tüfeğime ait.
A: Tetik istirahat pozisyonunda. Transfer çubuğu aşağıda.
B: Tetik çekilip horoz kurulurken transfer bar yükselerek horoz ile iğne arasındaki yerini almakta.
C: Ateşleme durumu. Horoz transfere bara, transfer bar iğneye hareketi iletmiş durumda. Tetiğin istirahat durumuna dönmesi ile beraber transfer çubuğu da aşağıya inecek.
 

 
Yukarıdaki resimlerde:
1: Bir revolverin orijinal versiyonu (sağda). Aynı tabancanın transfer çubuk emniyeti içeren modern bir klonu.
2: Günümüzde üretimi yapılan ve transfer çubuk emniyeti olan tek hareketli bir revolver.
 
2-     Horoz blok emniyeti (hammer block safety)
 
S&W, Rossi gibi firmaların uyguladığı bu sistemde hareketini tetikten alan bir kol, tetik istirahat halinde iken horoz ile iğne arasında durur.
Tetik istirahat halindeyken kol yukarıdadır.
Tetik çekilirken kol aşağı inerek horozun önünden çekilir ve bu şekilde horozun iğneye teması konusunda bir engel kalmaz.
 
Horoz blok emniyeti sökülerek tabancadan alınırsa silah bu emniyet özelliğini kaybetmekle beraber çalışmaya devam eder.
 

 
Sistemin dezavantajları:
-Horoz blok emniyeti işini yapan kol yan kapak üzerindeki yuvasında çalıştığından, üretimi daha maliyetli ve zor.
-Yan kapağın takılması işçiliği biraz daha fazla dikkat gerektirir (kapağı takarken kolun yukarıda olması gerektiği unutulmamalıdır).
 

 
Yukarıdaki resimlerde:
A: Tetik istirahat pozisyonunda. Horoz blok emniyeti yukarıda.
B: Tetik çekilip horoz kurulurken horoz blok emniyeti aşağıya inerek horozun yolunu açmakta.
C: Ateşleme durumu. Arada horoz blok emniyeti gibi bir engel kalmadığından horoz iğneye temas etmekte. Tetiğin istirahat durumuna dönmesi ile beraber horoz blok emniyeti yukarıya çıkacak.
 
S&W revolverlerdeki bir diğer düşme ve çarpma emniyeti olan Geri Tepme Kızak emniyeti (rebound slide).
 
Geri tepme kızağı olarak adlandırılan parça; tetik istirahat pozisyonuna getirildiğinde horozu hafifçe geriye doğru iterek horozun iğneden uzaklaşmasını sağlar.
Geri tepme kızağındaki kam şeklinde bir çıkıntı, tetik istirahat pozisyonuna döndüğünde horozun altındaki kam şeklindeki çıkıntının altına girerek horozu kilitler. Bu nedenle düşme veya çarpma durumunda horoz ileri hareket edemez.
 
Okyanus ötesinde; geri tepme kızak emniyeti olan S&W revolverlerde horoz blok emniyetine çok gerek olmadığını düşünenler olduğu gibi, iki unsurun birbirlerini tamamladığını savunanlar da mevcut.
 

 
Yukarıdaki resimlerde:
A: Tetik çekilmekte.
B: Horoz düşmüş, tetik bırakılmamış.
C: Tetik istirahat pozisyonuna dönmüş. Geri tepme kızağı (yayının basıncı ile), çıkıntısı (kam) marifetiyle horozu hafifçe geri alıp, kilitlemiş.
 
S&W iç güvenlik sistemleri ile ilgili resimleri videosundan aldığım Larry Potterfield abimize gıyabında teşekkür ederim.
 
Colt firması 1905 yılında bir tür horoz blok emniyeti olan “Positive Lock Mechanism” patentini alıp tabancalarında kullanmış, yakın zamanlardaki üretimlerinde transfer çubuk emniyeti kullanmakta.
 
Ruger firması 1970 lerden itibaren transfer çubuk emniyeti kullanmakta.
 
S&W ise, 1930’lardan itibaren horoz blok emniyetini kullanmakta. 2 farklı horoz blok emniyeti tasarımından sonra 1944 yılında Amerikan uçak gemisinde uçaktan inen bir pilotun yüksekten düşen Victory model revolveri güverteye düşüp patlayarak bir denizcinin ölümüne sebep olmuş. Araştırmada, kapakta yay görevi gören mevcut horoz blok emniyetinin koruyucu gresin donması, toz vs nedenlerle işlevini yapamadığı sonucuna ulaşılmış. Parça üçüncü kez modifiye edilip, günümüzde kullanılan halini almış.
 

 
thehighroad.org dan alınan yukarıdaki resimlerde:
A: 1899 model S&W M-P revolveri. Horoz blok emniyeti yok, geri tepme kızak emniyeti yok.
B: 1908 model S&W M-P revolveri. Geri tepme kızak emniyeti var.
C: 1920’lerde kullanılmaya başlanan ilk ve ikinci nesil horoz blok emniyetleri yan kapağa monte metal yay şeklinde. Resimdeki revolverde ikinci nesil horoz blok emniyeti.
D: 1944’teki ölümlü kazadan sonra son halini alan ve günümüzde halen kullanılan, yan kapaktaki yuva tarafından yataklanan horoz blok emniyeti.
 
 
Yazının başındaki “toplu tabancada horoza karşılık gelen hazne boş bırakılır” söylemine geri dönersek.
 
MKEK 1990’lar başında ithalata başladığına göre bugün ortalıkta bulunan ruhsatlı bir revolverde, teorik olarak, yukarıdaki 2 sistemden biri bulunmalı. Tetik çekilmedikçe tabancanın düşme-çarpma vs ile ateş etmesi mümkün olmamalı.
 
Ancak;
-İyilerini tenzih ederim ama ülkemizdeki boyama ve süsleme konusunda son derece mahir ama silah mekaniği konusunda ilgisiz esnaflardan biri silahı söküp, misal, S&W horoz blok emniyetini arttırmış olabilir veya geri tepme kızak yayını değiştirmiş olabilir.
-Silahın önceki bir meraklı sahibi silahı sökmüş ve S&W geri tepme kızağındaki çıkıntıyı eğelemek gibi bilinçsizce müdahalelerde bulunmuş olabilir (dikkatli ve emniyetli bir fonksiyon testi ile bu ihtimal elimine edilebilir).
 
Saygılar]]>  
Revolverlerde kullanılan dahili (iç) güvenlik sistemleri:
 
Ülkemizde konu silahlar olunca; “saldırganı bacağından vurup etkisiz hale getirmek gereklidir” gibi, “hırsızı yatak odasında vurmakta sorun yoktur” gibi nesilden nesile aktarılan efsanelerimiz vardır.
Bu yazıda, yukarıdakiler kadar yaygın olmasa da diğer bir örnek olan “toplu tabancada horoza karşılık gelen hazne boş bırakılır” söylemine cevap arayalım.
 
Modern çift hareketli revolverlerin dahili (iç) güvenlik özelliklerine bakmadan önce revolverlerin bu konudaki tarihi dönüşümlerini kısaca incelemekte fayda var.
 
1840’lardan itibaren yaygınlaşan kapsüllü, kara barutlu, tek hareketli ilk revolverler; aynı namlu ağzından dolma tek atışlı silahlar gibi silindirin ön kısmından barut ve kurşun ile yüklenip, silindirin arkasından kapsül takılarak doldurulmaktaydı.
 
İki kademeli horoza sahip bu tabancalarda, horoz ilk çentiğe alındığında, silindir doldurma amaçlı döndürülebilmekte idi. Tam kurulduğunda tabanca atışa hazır hale gelmekteydi (bazı modellerde doldurma çentiğinden sonra ikinci bir yarım kurma çentiği ve atışa hazır çentiği olmak üzere toplam 3 pozisyonlu horoz tasarımları da mevcut imiş).
 
Yaşanan kazalar nedeniyle, kapsülün üstüne horozu indirmek veya bu şekilde taşımak çarpma ve düşme durumunda tabancayı tamamen güvensiz hale getirmekteymiş.
 
Bu nedenle silindirin kapsüllerin takıldığı ön tarafına horoz istirahat kanalları yapılmış. Bu durumda güvenli taşıma için ya horoz bu kanallardan birine yerleştiriliyordu (keza silindir de kilitlenmiş oluyordu) ya da horoza karşılık gelen hazne boş bırakılıp, 5 kurşun ile taşınıyordu.
 

 
1870’lerde bugün kullanılmakta olan mermi kartuşunun icadı ve dumansız barut ile tek hareketli revolverler doldurma hızı açısından çağ atlamıştı. Artık mermi silindirin arkasından hızlı bir şekilde yüklenebiliyordu. Ancak hem tabancaların gövde, nişangah gibi gelişmesi hem de arkadan yüklenen mermi haznelerinin genişliği nedeniyle silindirde istirahat kanalları için yer kalmamakta idi.
 

 
Dönemin efsane tabancası Colt S.A.A. bu duruma şöyle bir çözüm getirmiş: Horozdaki doldurma çentiğinden önce ilave bir çentik daha eklemiş ve tabancanın 6 mermi ile taşınması durumunda bu ilk güvenlik çentiğinde taşınması gerektiği sonucu doğmuş. Böylece horozdaki iğne mermi kapsülünden uzak tutulmaya çalışılmış. Bu sisteme güvenlik çentiği (safety notch) demişler.
 
Fakat ne var ki bu çentik belli bir şiddetin üstündeki düşme veya darbelerde kolayca kırılarak, pek çok ölümlü, yaralanmalı kazaya sebebiyet vermiş. Aşağıdaki resimde okla işaretli horoz çentiği ve tetik ucunun ne kadar ince olduğu görülmekte.
 

 
Bu nedenle o dönemin insanları şu şekilde 2 yol benimsemişler:
1) Horozu silindirde 2 mermi arasına indirmek: Bu durumda silindir kilitlenmediği için silindir durdurucu başta olmak üzere iç aksamda hasarlar ve çizilmeler olması sorunu ve iğnenin hasar görme riski sorunu.
2) Tabancayı 1 dolu-1 boş-4 dolu şeklinde doldurup, horozu tam olarak indirip, horozun önündeki hazneyi boş bırakmak: Her ne kadar planlı bir kavgaya gitmeden önce 6. mermiyi yüklemek sorun olmasa da beklenmedik bir durumda 6 kapasiteli bir tabancayı 5 kapasite ile taşıyıp, atış gücünün % 17 sinden feragat edilmesi sorunu.
 
Zamanla çift hareketli revolverler yaygınlaşır iken, iğnenin horozdan gövdeye alınması gibi, silindirin yana açılması gibi değişiklikler ile beraber 20. yy.dan itibaren iç aksam üzerinde de çeşitli metotlar ile geliştirmeler yapılıp, bahse konu kazaların önlenmesi amaçlanmış
 
Bu metotlar genel olarak 2’ye ayrılmış:
 
1-     Transfer çubuk emniyeti (transfer bar safety)
 
Taurus, Ruger, Colt gibi firmaların uyguladığı bu sistemde hareketini tetikten alan bir çubuk horoz ile iğne arasına girerek ateşlemeyi sağlar.
Tetik istirahat halindeyken çubuk aşağıdadır. Horoz gövdeye yaslanır, horozun iğne ile hiçbir teması yoktur.
Tetik çekilirken çubuk yukarı gelerek horoz ile iğne arasındaki boşluğu doldurur. Horoz çubuğa çarpar, çubuk iğneye çarparak horozun enerjisini iletir, mermi patlar.
 
Şayet (örneğin atıştan vazgeçilip) horoz dolu bir silindir haznesine indirilecekse; horoz tutulup tetik çekildiğinde horoz seardan kurtulduğu anda tetik bırakılırsa çubuk aşağı iner ve güvenli şekilde horoz indirilir (yarım oto tabancada iğne blok emniyetinin devreye girmesi mantığına benzer şekilde).
 

 
Sistemin dezavantajları:
-Transfer çubuğu her tetik çekişinde darbeye maruz kalır.
-Horozun hareketini iğneye iletirken, horozun enerjisini iletmede bir miktar kayıp olur.
-Şayet transfer çubuğu kırılırsa veya sökülüp tabancadan alınırsa silah hiçbir şekilde çalışmaz.
 Artık horoz ile iğne arasında fiziksel bir temas söz konusu olmaz.
-İğneden horozlu tabancalarda kullanılmamaktadır.
 

 
Yukarıdaki resimler Taurus Rossi C. J. tüfeğime ait.
A: Tetik istirahat pozisyonunda. Transfer çubuğu aşağıda.
B: Tetik çekilip horoz kurulurken transfer bar yükselerek horoz ile iğne arasındaki yerini almakta.
C: Ateşleme durumu. Horoz transfere bara, transfer bar iğneye hareketi iletmiş durumda. Tetiğin istirahat durumuna dönmesi ile beraber transfer çubuğu da aşağıya inecek.
 

 
Yukarıdaki resimlerde:
1: Bir revolverin orijinal versiyonu (sağda). Aynı tabancanın transfer çubuk emniyeti içeren modern bir klonu.
2: Günümüzde üretimi yapılan ve transfer çubuk emniyeti olan tek hareketli bir revolver.
 
2-     Horoz blok emniyeti (hammer block safety)
 
S&W, Rossi gibi firmaların uyguladığı bu sistemde hareketini tetikten alan bir kol, tetik istirahat halinde iken horoz ile iğne arasında durur.
Tetik istirahat halindeyken kol yukarıdadır.
Tetik çekilirken kol aşağı inerek horozun önünden çekilir ve bu şekilde horozun iğneye teması konusunda bir engel kalmaz.
 
Horoz blok emniyeti sökülerek tabancadan alınırsa silah bu emniyet özelliğini kaybetmekle beraber çalışmaya devam eder.
 

 
Sistemin dezavantajları:
-Horoz blok emniyeti işini yapan kol yan kapak üzerindeki yuvasında çalıştığından, üretimi daha maliyetli ve zor.
-Yan kapağın takılması işçiliği biraz daha fazla dikkat gerektirir (kapağı takarken kolun yukarıda olması gerektiği unutulmamalıdır).
 

 
Yukarıdaki resimlerde:
A: Tetik istirahat pozisyonunda. Horoz blok emniyeti yukarıda.
B: Tetik çekilip horoz kurulurken horoz blok emniyeti aşağıya inerek horozun yolunu açmakta.
C: Ateşleme durumu. Arada horoz blok emniyeti gibi bir engel kalmadığından horoz iğneye temas etmekte. Tetiğin istirahat durumuna dönmesi ile beraber horoz blok emniyeti yukarıya çıkacak.
 
S&W revolverlerdeki bir diğer düşme ve çarpma emniyeti olan Geri Tepme Kızak emniyeti (rebound slide).
 
Geri tepme kızağı olarak adlandırılan parça; tetik istirahat pozisyonuna getirildiğinde horozu hafifçe geriye doğru iterek horozun iğneden uzaklaşmasını sağlar.
Geri tepme kızağındaki kam şeklinde bir çıkıntı, tetik istirahat pozisyonuna döndüğünde horozun altındaki kam şeklindeki çıkıntının altına girerek horozu kilitler. Bu nedenle düşme veya çarpma durumunda horoz ileri hareket edemez.
 
Okyanus ötesinde; geri tepme kızak emniyeti olan S&W revolverlerde horoz blok emniyetine çok gerek olmadığını düşünenler olduğu gibi, iki unsurun birbirlerini tamamladığını savunanlar da mevcut.
 

 
Yukarıdaki resimlerde:
A: Tetik çekilmekte.
B: Horoz düşmüş, tetik bırakılmamış.
C: Tetik istirahat pozisyonuna dönmüş. Geri tepme kızağı (yayının basıncı ile), çıkıntısı (kam) marifetiyle horozu hafifçe geri alıp, kilitlemiş.
 
S&W iç güvenlik sistemleri ile ilgili resimleri videosundan aldığım Larry Potterfield abimize gıyabında teşekkür ederim.
 
Colt firması 1905 yılında bir tür horoz blok emniyeti olan “Positive Lock Mechanism” patentini alıp tabancalarında kullanmış, yakın zamanlardaki üretimlerinde transfer çubuk emniyeti kullanmakta.
 
Ruger firması 1970 lerden itibaren transfer çubuk emniyeti kullanmakta.
 
S&W ise, 1930’lardan itibaren horoz blok emniyetini kullanmakta. 2 farklı horoz blok emniyeti tasarımından sonra 1944 yılında Amerikan uçak gemisinde uçaktan inen bir pilotun yüksekten düşen Victory model revolveri güverteye düşüp patlayarak bir denizcinin ölümüne sebep olmuş. Araştırmada, kapakta yay görevi gören mevcut horoz blok emniyetinin koruyucu gresin donması, toz vs nedenlerle işlevini yapamadığı sonucuna ulaşılmış. Parça üçüncü kez modifiye edilip, günümüzde kullanılan halini almış.
 

 
thehighroad.org dan alınan yukarıdaki resimlerde:
A: 1899 model S&W M-P revolveri. Horoz blok emniyeti yok, geri tepme kızak emniyeti yok.
B: 1908 model S&W M-P revolveri. Geri tepme kızak emniyeti var.
C: 1920’lerde kullanılmaya başlanan ilk ve ikinci nesil horoz blok emniyetleri yan kapağa monte metal yay şeklinde. Resimdeki revolverde ikinci nesil horoz blok emniyeti.
D: 1944’teki ölümlü kazadan sonra son halini alan ve günümüzde halen kullanılan, yan kapaktaki yuva tarafından yataklanan horoz blok emniyeti.
 
 
Yazının başındaki “toplu tabancada horoza karşılık gelen hazne boş bırakılır” söylemine geri dönersek.
 
MKEK 1990’lar başında ithalata başladığına göre bugün ortalıkta bulunan ruhsatlı bir revolverde, teorik olarak, yukarıdaki 2 sistemden biri bulunmalı. Tetik çekilmedikçe tabancanın düşme-çarpma vs ile ateş etmesi mümkün olmamalı.
 
Ancak;
-İyilerini tenzih ederim ama ülkemizdeki boyama ve süsleme konusunda son derece mahir ama silah mekaniği konusunda ilgisiz esnaflardan biri silahı söküp, misal, S&W horoz blok emniyetini arttırmış olabilir veya geri tepme kızak yayını değiştirmiş olabilir.
-Silahın önceki bir meraklı sahibi silahı sökmüş ve S&W geri tepme kızağındaki çıkıntıyı eğelemek gibi bilinçsizce müdahalelerde bulunmuş olabilir (dikkatli ve emniyetli bir fonksiyon testi ile bu ihtimal elimine edilebilir).
 
Saygılar]]> https://www.tabancatufek.com.tr/showthread.php?tid=1081 Mon, 02 Mar 2026 11:27:23 +0300 Sabri]]> https://www.tabancatufek.com.tr/showthread.php?tid=1081


Konuya katkılarınızı bekleriz.

Saygılar]]>


Konuya katkılarınızı bekleriz.

Saygılar]]> https://www.tabancatufek.com.tr/showthread.php?tid=961 Sun, 10 Aug 2025 18:56:35 +0300 Sabri]]> https://www.tabancatufek.com.tr/showthread.php?tid=961
Honest Outlaw YouTube sitesinde yer alan bir video ilgimi çekti. Sizin için transkriptini çıkarıp Türkçeleştirdim:



Herkesin Bilmesi Gereken Yedi Toplu Tabanca Sorunu

Merhaba arkadaşlar, ben Chris.

Bugün belki biraz tartışmalı, belki de değil — sizin deneyim ve beceri seviyenize bağlı olarak — bir konudan bahsedeceğiz. Bugün, çoğu kişinin bilmediğini düşündüğüm yedi yaygın revolver (toplu tabanca) probleminden söz edeceğiz.

Şunu baştan belirtmek isterim ki, revolver’ların kötü olduğunu ya da diğer platformlara kıyasla büyük dezavantajları olduğunu söylemiyorum. Sadece, tıpkı yarı otomatik tabancaların kendilerine özgü sorunları olduğu gibi, revolver’ların da kendilerine özgü ve karşılaşabileceğiniz bazı sorunları var. Bu sorunlar, hem tabancayı kullanırken hem de hızlı ve uzun süreli atış yaparken ortaya çıkabiliyor.

Burada bahsedeceklerim, tamamen mekanik ya da çok teknik, “uzman gözüyle” değerlendirmeler değil. Ben çok fazla revolver kullanan biriyim; bir kullanıcı, bir atıcı olarak tecrübelerimi paylaşacağım. Bunlar, silahı sahada, poligonda hızlı şekilde kullanırken yaşadığım deneyimler.

Şimdi, bir numaralı sorunla başlayalım. Bunu özellikle konuşmak istiyorum çünkü yorumlarda bununla ilgili bir tartışma yaşadım: Silindirin (merminin döndüğü tamburun) diğer platformlara göre daha çabuk kirlenip yapışması…

Daha Fazla Bakım Gerektirir

Yarı otomatik bir tabancada silindir (tambur) bulunmaz. Ama revolver’da, silindir dediğimiz parça tam olarak şurası — bakın, altı fişeği buraya yerleştiriyorsunuz ve sonra bang oluyor.

Şimdi elimdeki Colt Python’a bakarsanız, silindirin döndüğünü göreceksiniz… en azından öncesine kıyasla biraz daha yavaş dönüyor. Ayrıca mermileri içine yerleştirmek, silindiri kapatmak ve açmak, atıştan önceye kıyasla artık biraz daha zor. Bunun sebebi, 100 mermi attıktan sonra içine kir ve artıkların dolması. Bu tür kirlilik, revolver’ın mekanizmasındaki pek çok parçayı adeta “yapıştırabilir.”

Oysa örneğin bir Glock veya Smith & Wesson M&P gibi yarı otomatikler, temizlenmeden önce oldukça fazla kir ve pisliği tolere edebilir. Özellikle Python gibi, dizilerde (The Walking Dead vb.) çok güvenilir gösterilen bir modelin, gerçekte sanıldığı kadar bakımsız çalışmadığını bilmek lazım. Yani, bu silah düzenli bakım istiyor ve ortalama bir Glock’a kıyasla çok daha sık temizlenmesi gerekiyor. Mesela benim Glock’larımda 2-3 bin mermi attıktan sonra bile, silah hâlâ sorunsuz çalışıyor ve kirlenmeden kaynaklı herhangi bir sorun göstermiyor. Python’da ise, sadece bu video çekimi sırasında bile doldurma, kapatma ve çalıştırma hissedilir şekilde zorlaştı.

Bu, kullanıcı açısından “kötü bir silah” anlamına gelmiyor. Sadece şu anlama geliyor: Revolver’ınızla birkaç yüz mermi attıktan sonra, biraz zaman ayırıp temizlemeniz gerekecek.

Sorunun büyük kısmı, fişeklerin boşaltılması (tahliye) sırasında ortaya çıkıyor. Ancak çoğu zaman, kir biriktiğinde mermileri silindire tam olarak yerleştirmekte de zorlanabilirsiniz. Bu durumda silindiri kapatmaya çalıştığınızda, mermilerin arkası gövdeye veya tahliye düğmesine takılabiliyor ve sorun yaratabiliyor.

Bunların bir kısmı, silahı doldurma tekniğinizi değiştirerek çözülebilir. Yine de bu sorunlarla karşılaşacaksınız ve birkaç yüz mermi sonrası temizlik yapmanız gerekecek.

Şimdi başka bir soruna geçelim. Yine Python’dan örnek göstereceğiz ama bu kez onun “büyük kardeşi” Anaconda’yı da kullanacağız. Bu sorun ise daha çok eğitim kaynaklı bir problem olacak — ki bu listeye aldığım sorunların çoğu aslında eğitimle ilgili.

Zamanlama Sorunları

Revolver’lar, kuşkusuz iyi silahlardır ve uzun zamandır kullanımdadır. Ancak çoğu zaman yanlış kullanılır — özellikle de, benim gibi yarı otomatik tabanca atıcıları tarafından.

Mesela benim yarı otomatiklerde sık yaptığım bir şey var: (Önce kontrol edelim, 44’lük mermi havaya gitmesin) Tetiği çekip silahı çalıştırmayı, sonra tetiği tamamen bırakıp klik sesini duyana kadar resetlemeyi ve parmağımı tetikten hiç kaldırmadan tekrar çekmeyi severim. Yani tetik parmağım tetiğin üzerinde kalır, reset süresini kısaltır ve böylece çok hızlı şekilde tetik çekip bırakabilirim.

Bu yöntem yarı otomatiklerde gayet güzel çalışır. Ama eski usul revolver atıcılarına (mesela Bill Wilson gibi) bakarsanız, yarı otomatik kullanırken tetik parmağını her seferinde tamamen tetikten çekip yeniden bastıklarını görürsünüz. Bunun sebebi, revolver alışkanlığıdır. Çünkü tetiği yarıya kadar bırakıp tekrar çektiğinizde, bir süre sonra tetiği çektiğinizde hiçbir şey olmaması gibi bir durumla karşılaşabilirsiniz. Özellikle düşük kaliteli revolver’larda bu, zamanlama problemlerine yol açar ve silahın çalışma düzenini bozabilir.

Bu yüzden ben, revolver ile hızlı atış yaparken tetik çekildikten sonra parmağınızı tetiğin üzerinden tamamen kaldırıp tekrar basmanızı tavsiye ederim.

Çift Hareketli (DA) Tetikte Bağlantı Sorunları

Bir diğer problem, çift hareketli tetik (double action) mekanizmasındaki bağlantı (linkage) kısmıdır. Birçok revolver hem çift hem tek hareketli (DA/SA) tetik sistemine sahiptir, ama bazıları yalnızca çift hareketlidir.

Şimdi elimdekinin horozu var, ama horozu olmayan — yani geriye çekip tek hareketli atış yapamayacağınız — sadece çift hareketli bir modeli hayal edin. Böyle olunca tüm mekanik işlemler tetiğe biner: Silindiri döndürmek, horozu kurmak ve ateşlemek… Bu da tetiğin çok daha uzun ve ağır olmasına yol açar.

En büyük sorunlardan biri, tetiği çekerken mekanizma içinde “ön duvar” gibi bir noktaya (linkage) takılmanızdır. Bu, atış sırasında istemsiz olarak duraklamalara ve nişan hatalarına neden olur. Dolayısıyla bu sistemde tetik kontrolünüz üzerinde ciddi şekilde çalışmanız gerekir.
Bu, revolver’ın mekanik bir kusuru değil; tamamen kullanıcı olarak sizin uyum sağlamanız gereken bir durumdur.

Şimdi hava biraz karardı, güneş gözlüklerini çıkardık — evet, gözlerim var ? — ve kabzayı çok yukarıdan kavramanın neden elinizi yakabileceğinden bahsedeceğiz.

Kabzayı Çok Yukarıdan Kavramak

Bu, hem size zarar verebilir hem de silahın çalışmasını bozabilir. Çözümü ise aslında tutuş biçiminizi değiştirmektir. Burada gördüğünüz tutuş, klasik bir yarı otomatik tabanca tutuşudur. Özellikle Chiappa Rhino gibi modellerde kesinlikle bunu yapmayın. Rhino’da silindir, mekanizma ve namlu altta konumlanır; baş parmağınızı buraya koyarsanız, atış sırasında çıkan gaz ve parçacıkları hissedeceğiniz gibi ciddi şekilde yaralanabilirsiniz.

Aslında bunu, pek çok revolver’da — özellikle de .44 Magnum gibi güçlü modellerde — yaşayabilirsiniz.

Bunu çözmek için baş parmağınızı aşağı indirip diğer parmağınızın etrafına dolayın. Böylece neredeyse aynı kontrolü elde edersiniz, ama baş parmağınız mekanizmaya, silindire ya da herhangi bir çıkıntıya temas etmez; kullanıcı kaynaklı arızaların veya yaralanmaların önüne geçmiş olursunuz. Kısacası, bu tutuşu tamamen bırakıp baş parmağı aşağıya almanızı tavsiye ederim.

Üretim Farklılıkları

Bu konu aslında oldukça ilginçtir. Yarı otomatik tabancalara baktığınızda, neredeyse tümünde şarjör kabzanın içinde yer alır ve şarjör mandalı her seferinde neredeyse aynı yerde olur (Avrupa tipi mandal değilse). Yani neredeyse her tabancada şarjörü aynı şekilde çıkarıp takabilirsiniz.
Revolver’larda durum böyle değildir. Kimi zaman bu klasik Colt gibi altı mermilik silindire sahip olursunuz, kimi zaman bu Smith & Wesson gibi sekiz mermilik, kimi zaman da Ruger GP100 gibi yedi mermilik.

Asıl ilginç fark ise “kısmi doldurma” (short load) tekniğinde ortaya çıkar. Yani diyelim ki sekiz merminizin hepsini ateşlediniz ama hızlı doldurmak istiyorsunuz ve sadece iki mermi koymaya karar verdiniz. İki mermiyi yerleştirdiniz diyelim — burada şunu fark edeceksiniz: Smith & Wesson ile Colt sadece açılıp kapanma biçiminde değil, silindir dönüş yönünde de farklıdır.

Smith & Wesson’da mermiyi koyduğunuz konum bir sonraki atışınız olabilirken, aynı konumu Colt’ta kullanırsanız, silindir ters yönde döndüğü için o mermiyi kullanabilmek için dört-beş atış yapmanız gerekebilir.

Bu, kullanıcı kaynaklı bir sorun olsa da akılda tutulması gerekir. Çünkü yarı otomatiklerde böyle bir durumla karşılaşmazsınız; yanlış bir şarjör yuvasına şarjör takma ihtimaliniz yoktur, çünkü tek bir yuva vardır.

Unutmayın ki revolver’larda tekrar doldurma işlemi zaten çok daha zordur ve bu da ayrıca bir problem olarak karşımıza çıkar.

Tekrar Doldurma Daha Zordur


Bunun sebebi, beş-altı-yedi ya da sekiz küçük şeyi, küçük deliklere yerleştiriyor olmanız; oysa yarı otomatiklerde tek bir büyük parçayı (şarjörü) tek bir büyük boşluğa yerleştirirsiniz. Bunun çözümü ise — şaşırtıcı değil — yeni bir teknik öğrenmektir.

Çoğu insan, silahı şöyle tutar: Silindir sağa sola sallanır, bu sırada atış tutuşunu koruyarak mermileri baş parmakla tek tek yerleştirir. Bu, yarı otomatiklerde genellikle iyi bir yöntemdir çünkü doldururken atış tutuşunu kaybetmemek istenir. Ancak revolver’da, en azından benim “revolver tanrısı” olarak gördüğüm Jerry Miculek’ten öğrendiğim kadarıyla, elinizi farklı şekilde sarıp hem silindiri hem de silahı kontrol altına almak çok daha etkilidir. Böylece mermileri hareket etmeyen bir silindire baş parmakla yerleştirebilir veya bir speed loader (hızlı doldurucu) kullanabilirsiniz.

Bu tekniğin avantajı sadece sabit dururken değil, hareket hâlindeyken de ortaya çıkar. Yarışma ortamında veya gerçek bir durumda, özellikle tekrar doldurma sırasında, ya siper arkasında olmalı ya da hareket ediyor olmalısınız. Böyle durumlarda silah üzerinde tam kontrol sağlamak çok önemlidir. Bu tutuş, tabancayı güvenli şekilde elde tutmanıza, kontrolü kaybetmemenize ve cephane yüklerken elinizin konumunu bozmamanıza yardımcı olur. Özellikle hareket hâlindeyken, hızlı ve etkili tekrar dolum yapmak için oldukça işlevseldir.

Modern Aksesuarlarla Daha Az Uyumludur

Şu revolver’a bakın — gerçekten çok güzel bir silah. Yanlış anlamayın, Colt Anaconda ev savunması için tam bir canavar olurdu. Emin olun, böyle bir şeyle karşılaşmak istemezsiniz. Ancak bu silahın bir hedefi kolayca teşhis etme imkânı yok; çünkü altına takılı bir silah feneri bulunmuyor. Bu yüzden, silahı kullanırken aynı anda bir ışık kaynağını da (el feneri, FBI stili vb.) kullanmak zorunda kalıyorsunuz.

Ayrıca optik nişangâh seçenekleri de sınırlı. 10–20–30 yıl önce optikler pek önemsenmiyordu, ama artık ne kadar büyük bir güç çarpanı olduklarının farkındayız. Stresli bir durumda, gez ve arpacığı mükemmel hizalamak kolay değil; burada point shooting (hissederek atış), yakın mesafe CQB teknikleri devreye girer. Ancak bir red dot (refleks nişangâh) ile bu işlem çok daha kolay, çünkü nişangâh görüşünüzün arka odak düzleminde durur.

Hem red dot hem de silah feneri, çok büyük avantaj sağlar. Silahın üzerinde fener varken ateş etmek, tek elle fener tutarak ateş etmekten çok daha kolaydır — hele ki .44 Magnum gibi güçlü bir mühimmat söz konusuysa.

Tabii ki, bu tür aksesuar yuvalarına sahip modern revolver’lar da var: Korth bazı modeller üretiyor (fiyatları oldukça yüksek), Smith & Wesson da birkaç model yapıyor. Bunlardan temin etmek isterim. Ama standart revolver’lar genelde alt kısımda düz bir namlu köprüsüne ve klasik metal nişangâhlara sahiptir. Bu da bana göre, gece veya stresli durumlarda etkin çalışabilme yeteneğini epey azaltıyor. Elbette böyle de kullanılabilir; revolver’lar çok uzun zamandır iş görüyor ve görmeye devam edecek. Ama dürüst olmak gerekirse, üstünde bir red dot ve ışık olsa çok daha iyi olurdu.

Listede yer vermediğimiz, ama bariz başka problemler de var — mesela kapasite eksikliği. Ama altıya kadar sayabiliyorsanız bu zaten belli oluyor, o yüzden eklemedik. Eğer başka sorularınız ya da eklemek istediğiniz maddeler varsa yorum kısmına yazabilirsiniz.]]>
Honest Outlaw YouTube sitesinde yer alan bir video ilgimi çekti. Sizin için transkriptini çıkarıp Türkçeleştirdim:



Herkesin Bilmesi Gereken Yedi Toplu Tabanca Sorunu

Merhaba arkadaşlar, ben Chris.

Bugün belki biraz tartışmalı, belki de değil — sizin deneyim ve beceri seviyenize bağlı olarak — bir konudan bahsedeceğiz. Bugün, çoğu kişinin bilmediğini düşündüğüm yedi yaygın revolver (toplu tabanca) probleminden söz edeceğiz.

Şunu baştan belirtmek isterim ki, revolver’ların kötü olduğunu ya da diğer platformlara kıyasla büyük dezavantajları olduğunu söylemiyorum. Sadece, tıpkı yarı otomatik tabancaların kendilerine özgü sorunları olduğu gibi, revolver’ların da kendilerine özgü ve karşılaşabileceğiniz bazı sorunları var. Bu sorunlar, hem tabancayı kullanırken hem de hızlı ve uzun süreli atış yaparken ortaya çıkabiliyor.

Burada bahsedeceklerim, tamamen mekanik ya da çok teknik, “uzman gözüyle” değerlendirmeler değil. Ben çok fazla revolver kullanan biriyim; bir kullanıcı, bir atıcı olarak tecrübelerimi paylaşacağım. Bunlar, silahı sahada, poligonda hızlı şekilde kullanırken yaşadığım deneyimler.

Şimdi, bir numaralı sorunla başlayalım. Bunu özellikle konuşmak istiyorum çünkü yorumlarda bununla ilgili bir tartışma yaşadım: Silindirin (merminin döndüğü tamburun) diğer platformlara göre daha çabuk kirlenip yapışması…

Daha Fazla Bakım Gerektirir

Yarı otomatik bir tabancada silindir (tambur) bulunmaz. Ama revolver’da, silindir dediğimiz parça tam olarak şurası — bakın, altı fişeği buraya yerleştiriyorsunuz ve sonra bang oluyor.

Şimdi elimdeki Colt Python’a bakarsanız, silindirin döndüğünü göreceksiniz… en azından öncesine kıyasla biraz daha yavaş dönüyor. Ayrıca mermileri içine yerleştirmek, silindiri kapatmak ve açmak, atıştan önceye kıyasla artık biraz daha zor. Bunun sebebi, 100 mermi attıktan sonra içine kir ve artıkların dolması. Bu tür kirlilik, revolver’ın mekanizmasındaki pek çok parçayı adeta “yapıştırabilir.”

Oysa örneğin bir Glock veya Smith & Wesson M&P gibi yarı otomatikler, temizlenmeden önce oldukça fazla kir ve pisliği tolere edebilir. Özellikle Python gibi, dizilerde (The Walking Dead vb.) çok güvenilir gösterilen bir modelin, gerçekte sanıldığı kadar bakımsız çalışmadığını bilmek lazım. Yani, bu silah düzenli bakım istiyor ve ortalama bir Glock’a kıyasla çok daha sık temizlenmesi gerekiyor. Mesela benim Glock’larımda 2-3 bin mermi attıktan sonra bile, silah hâlâ sorunsuz çalışıyor ve kirlenmeden kaynaklı herhangi bir sorun göstermiyor. Python’da ise, sadece bu video çekimi sırasında bile doldurma, kapatma ve çalıştırma hissedilir şekilde zorlaştı.

Bu, kullanıcı açısından “kötü bir silah” anlamına gelmiyor. Sadece şu anlama geliyor: Revolver’ınızla birkaç yüz mermi attıktan sonra, biraz zaman ayırıp temizlemeniz gerekecek.

Sorunun büyük kısmı, fişeklerin boşaltılması (tahliye) sırasında ortaya çıkıyor. Ancak çoğu zaman, kir biriktiğinde mermileri silindire tam olarak yerleştirmekte de zorlanabilirsiniz. Bu durumda silindiri kapatmaya çalıştığınızda, mermilerin arkası gövdeye veya tahliye düğmesine takılabiliyor ve sorun yaratabiliyor.

Bunların bir kısmı, silahı doldurma tekniğinizi değiştirerek çözülebilir. Yine de bu sorunlarla karşılaşacaksınız ve birkaç yüz mermi sonrası temizlik yapmanız gerekecek.

Şimdi başka bir soruna geçelim. Yine Python’dan örnek göstereceğiz ama bu kez onun “büyük kardeşi” Anaconda’yı da kullanacağız. Bu sorun ise daha çok eğitim kaynaklı bir problem olacak — ki bu listeye aldığım sorunların çoğu aslında eğitimle ilgili.

Zamanlama Sorunları

Revolver’lar, kuşkusuz iyi silahlardır ve uzun zamandır kullanımdadır. Ancak çoğu zaman yanlış kullanılır — özellikle de, benim gibi yarı otomatik tabanca atıcıları tarafından.

Mesela benim yarı otomatiklerde sık yaptığım bir şey var: (Önce kontrol edelim, 44’lük mermi havaya gitmesin) Tetiği çekip silahı çalıştırmayı, sonra tetiği tamamen bırakıp klik sesini duyana kadar resetlemeyi ve parmağımı tetikten hiç kaldırmadan tekrar çekmeyi severim. Yani tetik parmağım tetiğin üzerinde kalır, reset süresini kısaltır ve böylece çok hızlı şekilde tetik çekip bırakabilirim.

Bu yöntem yarı otomatiklerde gayet güzel çalışır. Ama eski usul revolver atıcılarına (mesela Bill Wilson gibi) bakarsanız, yarı otomatik kullanırken tetik parmağını her seferinde tamamen tetikten çekip yeniden bastıklarını görürsünüz. Bunun sebebi, revolver alışkanlığıdır. Çünkü tetiği yarıya kadar bırakıp tekrar çektiğinizde, bir süre sonra tetiği çektiğinizde hiçbir şey olmaması gibi bir durumla karşılaşabilirsiniz. Özellikle düşük kaliteli revolver’larda bu, zamanlama problemlerine yol açar ve silahın çalışma düzenini bozabilir.

Bu yüzden ben, revolver ile hızlı atış yaparken tetik çekildikten sonra parmağınızı tetiğin üzerinden tamamen kaldırıp tekrar basmanızı tavsiye ederim.

Çift Hareketli (DA) Tetikte Bağlantı Sorunları

Bir diğer problem, çift hareketli tetik (double action) mekanizmasındaki bağlantı (linkage) kısmıdır. Birçok revolver hem çift hem tek hareketli (DA/SA) tetik sistemine sahiptir, ama bazıları yalnızca çift hareketlidir.

Şimdi elimdekinin horozu var, ama horozu olmayan — yani geriye çekip tek hareketli atış yapamayacağınız — sadece çift hareketli bir modeli hayal edin. Böyle olunca tüm mekanik işlemler tetiğe biner: Silindiri döndürmek, horozu kurmak ve ateşlemek… Bu da tetiğin çok daha uzun ve ağır olmasına yol açar.

En büyük sorunlardan biri, tetiği çekerken mekanizma içinde “ön duvar” gibi bir noktaya (linkage) takılmanızdır. Bu, atış sırasında istemsiz olarak duraklamalara ve nişan hatalarına neden olur. Dolayısıyla bu sistemde tetik kontrolünüz üzerinde ciddi şekilde çalışmanız gerekir.
Bu, revolver’ın mekanik bir kusuru değil; tamamen kullanıcı olarak sizin uyum sağlamanız gereken bir durumdur.

Şimdi hava biraz karardı, güneş gözlüklerini çıkardık — evet, gözlerim var ? — ve kabzayı çok yukarıdan kavramanın neden elinizi yakabileceğinden bahsedeceğiz.

Kabzayı Çok Yukarıdan Kavramak

Bu, hem size zarar verebilir hem de silahın çalışmasını bozabilir. Çözümü ise aslında tutuş biçiminizi değiştirmektir. Burada gördüğünüz tutuş, klasik bir yarı otomatik tabanca tutuşudur. Özellikle Chiappa Rhino gibi modellerde kesinlikle bunu yapmayın. Rhino’da silindir, mekanizma ve namlu altta konumlanır; baş parmağınızı buraya koyarsanız, atış sırasında çıkan gaz ve parçacıkları hissedeceğiniz gibi ciddi şekilde yaralanabilirsiniz.

Aslında bunu, pek çok revolver’da — özellikle de .44 Magnum gibi güçlü modellerde — yaşayabilirsiniz.

Bunu çözmek için baş parmağınızı aşağı indirip diğer parmağınızın etrafına dolayın. Böylece neredeyse aynı kontrolü elde edersiniz, ama baş parmağınız mekanizmaya, silindire ya da herhangi bir çıkıntıya temas etmez; kullanıcı kaynaklı arızaların veya yaralanmaların önüne geçmiş olursunuz. Kısacası, bu tutuşu tamamen bırakıp baş parmağı aşağıya almanızı tavsiye ederim.

Üretim Farklılıkları

Bu konu aslında oldukça ilginçtir. Yarı otomatik tabancalara baktığınızda, neredeyse tümünde şarjör kabzanın içinde yer alır ve şarjör mandalı her seferinde neredeyse aynı yerde olur (Avrupa tipi mandal değilse). Yani neredeyse her tabancada şarjörü aynı şekilde çıkarıp takabilirsiniz.
Revolver’larda durum böyle değildir. Kimi zaman bu klasik Colt gibi altı mermilik silindire sahip olursunuz, kimi zaman bu Smith & Wesson gibi sekiz mermilik, kimi zaman da Ruger GP100 gibi yedi mermilik.

Asıl ilginç fark ise “kısmi doldurma” (short load) tekniğinde ortaya çıkar. Yani diyelim ki sekiz merminizin hepsini ateşlediniz ama hızlı doldurmak istiyorsunuz ve sadece iki mermi koymaya karar verdiniz. İki mermiyi yerleştirdiniz diyelim — burada şunu fark edeceksiniz: Smith & Wesson ile Colt sadece açılıp kapanma biçiminde değil, silindir dönüş yönünde de farklıdır.

Smith & Wesson’da mermiyi koyduğunuz konum bir sonraki atışınız olabilirken, aynı konumu Colt’ta kullanırsanız, silindir ters yönde döndüğü için o mermiyi kullanabilmek için dört-beş atış yapmanız gerekebilir.

Bu, kullanıcı kaynaklı bir sorun olsa da akılda tutulması gerekir. Çünkü yarı otomatiklerde böyle bir durumla karşılaşmazsınız; yanlış bir şarjör yuvasına şarjör takma ihtimaliniz yoktur, çünkü tek bir yuva vardır.

Unutmayın ki revolver’larda tekrar doldurma işlemi zaten çok daha zordur ve bu da ayrıca bir problem olarak karşımıza çıkar.

Tekrar Doldurma Daha Zordur


Bunun sebebi, beş-altı-yedi ya da sekiz küçük şeyi, küçük deliklere yerleştiriyor olmanız; oysa yarı otomatiklerde tek bir büyük parçayı (şarjörü) tek bir büyük boşluğa yerleştirirsiniz. Bunun çözümü ise — şaşırtıcı değil — yeni bir teknik öğrenmektir.

Çoğu insan, silahı şöyle tutar: Silindir sağa sola sallanır, bu sırada atış tutuşunu koruyarak mermileri baş parmakla tek tek yerleştirir. Bu, yarı otomatiklerde genellikle iyi bir yöntemdir çünkü doldururken atış tutuşunu kaybetmemek istenir. Ancak revolver’da, en azından benim “revolver tanrısı” olarak gördüğüm Jerry Miculek’ten öğrendiğim kadarıyla, elinizi farklı şekilde sarıp hem silindiri hem de silahı kontrol altına almak çok daha etkilidir. Böylece mermileri hareket etmeyen bir silindire baş parmakla yerleştirebilir veya bir speed loader (hızlı doldurucu) kullanabilirsiniz.

Bu tekniğin avantajı sadece sabit dururken değil, hareket hâlindeyken de ortaya çıkar. Yarışma ortamında veya gerçek bir durumda, özellikle tekrar doldurma sırasında, ya siper arkasında olmalı ya da hareket ediyor olmalısınız. Böyle durumlarda silah üzerinde tam kontrol sağlamak çok önemlidir. Bu tutuş, tabancayı güvenli şekilde elde tutmanıza, kontrolü kaybetmemenize ve cephane yüklerken elinizin konumunu bozmamanıza yardımcı olur. Özellikle hareket hâlindeyken, hızlı ve etkili tekrar dolum yapmak için oldukça işlevseldir.

Modern Aksesuarlarla Daha Az Uyumludur

Şu revolver’a bakın — gerçekten çok güzel bir silah. Yanlış anlamayın, Colt Anaconda ev savunması için tam bir canavar olurdu. Emin olun, böyle bir şeyle karşılaşmak istemezsiniz. Ancak bu silahın bir hedefi kolayca teşhis etme imkânı yok; çünkü altına takılı bir silah feneri bulunmuyor. Bu yüzden, silahı kullanırken aynı anda bir ışık kaynağını da (el feneri, FBI stili vb.) kullanmak zorunda kalıyorsunuz.

Ayrıca optik nişangâh seçenekleri de sınırlı. 10–20–30 yıl önce optikler pek önemsenmiyordu, ama artık ne kadar büyük bir güç çarpanı olduklarının farkındayız. Stresli bir durumda, gez ve arpacığı mükemmel hizalamak kolay değil; burada point shooting (hissederek atış), yakın mesafe CQB teknikleri devreye girer. Ancak bir red dot (refleks nişangâh) ile bu işlem çok daha kolay, çünkü nişangâh görüşünüzün arka odak düzleminde durur.

Hem red dot hem de silah feneri, çok büyük avantaj sağlar. Silahın üzerinde fener varken ateş etmek, tek elle fener tutarak ateş etmekten çok daha kolaydır — hele ki .44 Magnum gibi güçlü bir mühimmat söz konusuysa.

Tabii ki, bu tür aksesuar yuvalarına sahip modern revolver’lar da var: Korth bazı modeller üretiyor (fiyatları oldukça yüksek), Smith & Wesson da birkaç model yapıyor. Bunlardan temin etmek isterim. Ama standart revolver’lar genelde alt kısımda düz bir namlu köprüsüne ve klasik metal nişangâhlara sahiptir. Bu da bana göre, gece veya stresli durumlarda etkin çalışabilme yeteneğini epey azaltıyor. Elbette böyle de kullanılabilir; revolver’lar çok uzun zamandır iş görüyor ve görmeye devam edecek. Ama dürüst olmak gerekirse, üstünde bir red dot ve ışık olsa çok daha iyi olurdu.

Listede yer vermediğimiz, ama bariz başka problemler de var — mesela kapasite eksikliği. Ama altıya kadar sayabiliyorsanız bu zaten belli oluyor, o yüzden eklemedik. Eğer başka sorularınız ya da eklemek istediğiniz maddeler varsa yorum kısmına yazabilirsiniz.]]> https://www.tabancatufek.com.tr/showthread.php?tid=878 Sun, 04 May 2025 07:35:21 +0300 ceycey]]> https://www.tabancatufek.com.tr/showthread.php?tid=878 Revolver Tutuş Teknikleri:

Sn.Sabri Hocamızın yarı otomatik tabancalarda tutuş teknikleri ile ilgili ansiklopedik paylaşımından sonra,
revolverlerle ilgili tutuş tekniklerinden de bahsetmek gerekiyor.

Revolverleri tek elle kavrayıp atış yapmak zordur. Yapıları ve kullanılan mühimmatların gücü nedeniyle geri 
tepme ve şahlanmayı kontrol daha zordur. Ama, tek elle kullanmaya alışıp kullanan atıcılar da vardır.



Önce tutuş için önemli bir etken olan kabza ve kapaklarından başlayalım.Genelde kabzalar köşeli tabanlı ve 
yuvarlak tabanlı olarak iki çeşittir. 

Round Butt (Yuvarlak Tabanlı Kabza) denilen aşağı doğru daha kıvrımlı tabanlı kabzalar, daha çok J (küçük) ve
K (orta) sınıfı revolverlerde kullanılmıştır.



Square Butt (Köşeli Tabanlı Kabza) klasik ve daha eski kabzadır.Genelde L ve N gibi daha iri revolverlerde kullanılır.



Kabza kapakları ilk dönemlerde  ahşap ve dar boyunlu olarak yapılmışlardı. Tetik korkuluğunun arkasında 
büyük boşluk vardı ve bu durum kavramayı zorlaştırıyordu.



Bu dar kabza kapaklarıyla revolveri kavramak zor olduğundan, kabza adaptörü denilen parça kullanmak 
zorunda kalınıyordu.



Sonraki dönemlerde kabza kapakları daha iyi kavrama için daha kalın yapılmaya başlandı.Bunlar ahşap,
plastik,polimer veya kauçuk olabiliyordu.Yine bazılarında parmak yerleri de oluyordu.Desenler ise daha fazla,
sık ve kaymayı önler nitelikteydi.







Kabzanın boyutu ve kabza kapaklarının türü kavrama için önemlidir. Ama, asıl önemli olan doğru bir atış ve
geri tepmenin azaltılması için kabzanın nasıl kavranacağı ya da nasıl tutulacağıdır.

Yarı otomatik tabancalarda genel kabul gören en fazla iki tutuş şekli (biri ağırlık kazanmış) olmasına rağmen, 
toplu tabancalarda genel kabul görmüş bir tutuş tekniği bulunmamaktadır. Revolverlerin 1,8 inçten başlayıp 
ve 8 inçe kadar uzanan namlu boylarının çeşitliliği ve firmaların birbirinden farklı gövde ve kabza kullanmaları
bunda etkendir. Ayrıca, revolverlerin yarı otomatiklere göre daha zor kavranması da atıcıların kendilerine göre 
doğru tutuşu bulma konusunda çaba sarf etmelerine neden olmuştur.

Şimdi en çok kullanılan veya üzerinde çok konuşulmuş  birkaç tutuş tekniğine bakalım:

İlki Combat Tekniği denilen tutuş şeklidir. Yarı otomatik tabancalarda en çok tutulan Thumbs Forward 
(Başparmaklar İleri) tutuşunun benzeridir. Atış elinin baş parmağı silindirin gerisinde durur. Destekleyici elin
baş parmağı, silindirin altında, alt gövdede durur.Gaz ve basınç çıkışı olduğundan, parmakların silindirin ön ve 
arka taraflarına denk gelmemesine dikkat edilmelidir.



Yine,silindir altında duran destekleyici elin başparmağının silindir dönerken sıkışma ihtimaline dikkat etmek 
gerekir. Daha çok küçük gövdeli revolverlerde kullanılmaktadır.





İkinci teknik,baş parmaklar sıkışmış(içeri çevrilmiş) tutuşudur.En çok kullanılan tekniklerden birisidir.
Atış elinin baş parmağı aşağı doğru kıvrılmıştır.Destek elinin baş parmağı ise atış elinin baş parmağının 
üzerine kıvrılmıştır.Bu teknikte parmaklar silindirden uzakta durur,yani risk daha azdır.Genelde K ve üstü 
gövdeli revolverlerde kullanılır.





Üçüncü teknik, baş parmaklar sarılmış tutuşudur. Bu teknikte atış elinin başparmağı yine aşağı doğru 
kıvrılmıştır. Ancak bu tekniğin ayırt edici özelliği, destek elinin başparmağının atış elinin  üzerinden tabancayı
diğer tarafa kadar sarmasıdır. Bu, revolverin çok güçlü bir şekilde kavranmasını sağlar ve doğru revolver doğru 
ellerdeyse oldukça iyi hissettirir.Bu teknik her boyda revolvere uygulanabilir.





Bir diğer teknik,çay fincanı tutuşudur.Bu teknikde,destek eli atış elini alttan kavrar. Daha küçük gizli taşıma 
revolverleri içindir. Ancak,daha büyük revolverler için de revolverin ağırlığı tek elle sabitlenebildiği sürece 
yine de etkili olabilir.





Yukarıda anlattığım üzere,revolverler için genel kabul görmüş bir teknik yoktur.Birbirine benzemeyen ya da
çok az farklı bir çok teknik vardır.Bir çok atıcı kendi tekniğini geliştirmiştir.Bir kaç tane farklı teknik resmi
ekleyelim:





                                                            


30 Yıldan bu yana revolver kullanan birisi olarak ben de revolveri genelde aşağıdaki şekilde tutuyorum:
Atış elimin baş parmağını destek elimin baş parmağı üzerine koyuyorum.



Bazen de parmağım uzun olmadığı için silindire gelmemesine dikkat ederek bu şekilde tutuyorum:



Tavsiyem,öncelikle yukarıda sayılmış teknikleri deneyip uygun geliyorsa o tekniğin uygulanmasıdır.Eğer
uygun gelmiyorsa,el yapısı ve revolverin gövde yapısı/namlu boyuna göre yeni bir tutuş oluşturulmasıdır.
Tutuş belirlenirken, silindirin ön ve arkasından çıkan gaz-blast çıkışı ile  silindir altında duran destekleyici 
elin başparmağının silindir dönerken sıkışma ihtimaline dikkat edilmelidir.
Saygılarımla.]]> Revolver Tutuş Teknikleri:

Sn.Sabri Hocamızın yarı otomatik tabancalarda tutuş teknikleri ile ilgili ansiklopedik paylaşımından sonra,
revolverlerle ilgili tutuş tekniklerinden de bahsetmek gerekiyor.

Revolverleri tek elle kavrayıp atış yapmak zordur. Yapıları ve kullanılan mühimmatların gücü nedeniyle geri 
tepme ve şahlanmayı kontrol daha zordur. Ama, tek elle kullanmaya alışıp kullanan atıcılar da vardır.



Önce tutuş için önemli bir etken olan kabza ve kapaklarından başlayalım.Genelde kabzalar köşeli tabanlı ve 
yuvarlak tabanlı olarak iki çeşittir. 

Round Butt (Yuvarlak Tabanlı Kabza) denilen aşağı doğru daha kıvrımlı tabanlı kabzalar, daha çok J (küçük) ve
K (orta) sınıfı revolverlerde kullanılmıştır.



Square Butt (Köşeli Tabanlı Kabza) klasik ve daha eski kabzadır.Genelde L ve N gibi daha iri revolverlerde kullanılır.



Kabza kapakları ilk dönemlerde  ahşap ve dar boyunlu olarak yapılmışlardı. Tetik korkuluğunun arkasında 
büyük boşluk vardı ve bu durum kavramayı zorlaştırıyordu.



Bu dar kabza kapaklarıyla revolveri kavramak zor olduğundan, kabza adaptörü denilen parça kullanmak 
zorunda kalınıyordu.



Sonraki dönemlerde kabza kapakları daha iyi kavrama için daha kalın yapılmaya başlandı.Bunlar ahşap,
plastik,polimer veya kauçuk olabiliyordu.Yine bazılarında parmak yerleri de oluyordu.Desenler ise daha fazla,
sık ve kaymayı önler nitelikteydi.







Kabzanın boyutu ve kabza kapaklarının türü kavrama için önemlidir. Ama, asıl önemli olan doğru bir atış ve
geri tepmenin azaltılması için kabzanın nasıl kavranacağı ya da nasıl tutulacağıdır.

Yarı otomatik tabancalarda genel kabul gören en fazla iki tutuş şekli (biri ağırlık kazanmış) olmasına rağmen, 
toplu tabancalarda genel kabul görmüş bir tutuş tekniği bulunmamaktadır. Revolverlerin 1,8 inçten başlayıp 
ve 8 inçe kadar uzanan namlu boylarının çeşitliliği ve firmaların birbirinden farklı gövde ve kabza kullanmaları
bunda etkendir. Ayrıca, revolverlerin yarı otomatiklere göre daha zor kavranması da atıcıların kendilerine göre 
doğru tutuşu bulma konusunda çaba sarf etmelerine neden olmuştur.

Şimdi en çok kullanılan veya üzerinde çok konuşulmuş  birkaç tutuş tekniğine bakalım:

İlki Combat Tekniği denilen tutuş şeklidir. Yarı otomatik tabancalarda en çok tutulan Thumbs Forward 
(Başparmaklar İleri) tutuşunun benzeridir. Atış elinin baş parmağı silindirin gerisinde durur. Destekleyici elin
baş parmağı, silindirin altında, alt gövdede durur.Gaz ve basınç çıkışı olduğundan, parmakların silindirin ön ve 
arka taraflarına denk gelmemesine dikkat edilmelidir.



Yine,silindir altında duran destekleyici elin başparmağının silindir dönerken sıkışma ihtimaline dikkat etmek 
gerekir. Daha çok küçük gövdeli revolverlerde kullanılmaktadır.





İkinci teknik,baş parmaklar sıkışmış(içeri çevrilmiş) tutuşudur.En çok kullanılan tekniklerden birisidir.
Atış elinin baş parmağı aşağı doğru kıvrılmıştır.Destek elinin baş parmağı ise atış elinin baş parmağının 
üzerine kıvrılmıştır.Bu teknikte parmaklar silindirden uzakta durur,yani risk daha azdır.Genelde K ve üstü 
gövdeli revolverlerde kullanılır.





Üçüncü teknik, baş parmaklar sarılmış tutuşudur. Bu teknikte atış elinin başparmağı yine aşağı doğru 
kıvrılmıştır. Ancak bu tekniğin ayırt edici özelliği, destek elinin başparmağının atış elinin  üzerinden tabancayı
diğer tarafa kadar sarmasıdır. Bu, revolverin çok güçlü bir şekilde kavranmasını sağlar ve doğru revolver doğru 
ellerdeyse oldukça iyi hissettirir.Bu teknik her boyda revolvere uygulanabilir.





Bir diğer teknik,çay fincanı tutuşudur.Bu teknikde,destek eli atış elini alttan kavrar. Daha küçük gizli taşıma 
revolverleri içindir. Ancak,daha büyük revolverler için de revolverin ağırlığı tek elle sabitlenebildiği sürece 
yine de etkili olabilir.





Yukarıda anlattığım üzere,revolverler için genel kabul görmüş bir teknik yoktur.Birbirine benzemeyen ya da
çok az farklı bir çok teknik vardır.Bir çok atıcı kendi tekniğini geliştirmiştir.Bir kaç tane farklı teknik resmi
ekleyelim:





                                                            


30 Yıldan bu yana revolver kullanan birisi olarak ben de revolveri genelde aşağıdaki şekilde tutuyorum:
Atış elimin baş parmağını destek elimin baş parmağı üzerine koyuyorum.



Bazen de parmağım uzun olmadığı için silindire gelmemesine dikkat ederek bu şekilde tutuyorum:



Tavsiyem,öncelikle yukarıda sayılmış teknikleri deneyip uygun geliyorsa o tekniğin uygulanmasıdır.Eğer
uygun gelmiyorsa,el yapısı ve revolverin gövde yapısı/namlu boyuna göre yeni bir tutuş oluşturulmasıdır.
Tutuş belirlenirken, silindirin ön ve arkasından çıkan gaz-blast çıkışı ile  silindir altında duran destekleyici 
elin başparmağının silindir dönerken sıkışma ihtimaline dikkat edilmelidir.
Saygılarımla.]]> https://www.tabancatufek.com.tr/showthread.php?tid=748 Thu, 20 Feb 2025 15:58:02 +0300 Oberon]]> https://www.tabancatufek.com.tr/showthread.php?tid=748
Guns&Ammo dergisinde yazılmış bir makalenin tercümesini sizlerle paylaşmak istedim.

21 Kasım 2022
Yazan: Jeremy Stafford

İnternet çağının en komik şablonlarından biri, silah tezgahının arkasında duran, balıkçı yeleğini giymiş yaşlı bir beyefendinin, ilk kez silah alanlara kötü tavsiyeler vermesiyle ilgilidir. Bu espri, çoğu iyi mizah gibi, içinde biraz gerçeklik barındırdığı için komiktir. 1990’ların başında bir silah dükkanında çalıştım ve o zamanlar farkında olmadan gerçekmiş gibi aktardığım efsaneleri düşündükçe hâlâ utanıyorum. O dönemde doğru kabul edilen bazı bilgiler de artık pek geçerli değil. Ürünler, taktikler ve teknikler sürekli gelişiyor, dolayısıyla 30 yıl önce doğru olan bazı inançlar bugün pek de geçerli olmayabilir. Biraz eğlenelim ve “Silah Dükkanı Gary”nin hâlâ yaydığı yanlış bilgilere bir göz atalım.

“Ben .45 taşıyorum çünkü .46 yapmıyorlar!”
Bu söz, silahlar var olduğundan beri bir şekilde söylenegelmiştir. 1991’de bunda bir miktar doğruluk payı vardı. Savunma amaçlı yarı otomatik tabancaların ilk dönemlerinde, tabancaların tam metal kaplamalı (FMJ) mermiler dışında güvenilir şekilde çalışmasını sağlamak zordu. O zamanlar genişlemeyen (expanding) mühimmat kullanmak zorunda kalınca, elbette .45 kalibrelik bir mermi, 9 mm’lik (.355 çapındaki) bir mermiden daha iyi bir seçenekti. Ancak artık güçlü savunma mühimmatları mevcut ve bu eski düşünce tarzının değişmesi gerekiyor.

Modern 9 mm mühimmat, performans açısından .45 ACP ile aradaki farkı kapattı. İki kalibrenin etkinliği arasındaki istatistiksel fark neredeyse yok denecek kadar az. Üstelik 9 mm daha ucuz, daha az geri tepmeye sahip ve hem silahın içinde hem de kişinin üzerinde daha fazla mühimmat taşımasına olanak tanıyor. Maliyet ve geri tepme faktörleri, birçok atıcının antrenman yapma ve eğitim alma kararlarını da etkiliyor ki bu da bizi bir sonraki mite getiriyor.

“Durdurucu Güç”
Savunma amaçlı tabanca kullanımında “durdurucu güç” diye bir şey yoktur. Aslında sadece değişen derecelerde “etkisizlik” vardır. Gerçek şu ki, mükemmel savunma mühimmatı veya yükü diye bir şey yoktur; yalnızca daha az kötü seçenekler vardır. Tabanca mühimmatı, bir tehdidi anında etkisiz hale getirecek kadar hızlı hareket etmez. Bir saldırganı durdurmak için en az 30 cm (12 inç) derinliğe nüfuz edebilen mühimmatlar arasında, isabetli atış her zaman kalibre seçiminden daha önemlidir.

Çocukken “durdurucu güç” ve efsanevi “tek atışta durdurma” hakkında okumayı çok severdim. Aynı zamanda Noel elfleri ve büyücüler hakkındaki hikayeleri de severdim. Ama sonra büyüdüm. “Tek atışta durdurma” istatistiksel bir anormalliktir; savunma amaçlı tabanca seçimlerinizi bu tür örneklere dayandırmayın. Kararlı bir saldırganın niyetini değiştirmek veya onu etkisiz hale getirmek, genellikle orta göğüs bölgesine yapılan birden fazla isabetli atışı gerektirir—hangi kalibrenin kullanıldığı fark etmeksizin.    

“Revolver, İlk Silah İçin Harika Bir Seçenek Çünkü Asla Arıza Yapmaz!”
Bu oldukça iddialı bir görüş, ancak deneyime dayanan bir gerçek var: Revolver, acemi atıcılar için berbat bir seçenektir ve arıza yapabilir. Fabrika çıkışlı revolverler, yarı otomatik tabancalara kıyasla daha uzun ve ağır tetiklere sahiptir. Ayrıca daha az mermi kapasitesine sahiptirler ve doldurulmaları daha yavaş ve zahmetlidir. Elbette, bu dezavantajlar eğitimle aşılabilir, ama neden? Acemi bir atıcıya neden kullanımı daha zor bir tetik mekanizması, daha az mühimmat ve daha yavaş bir doldurma prosedürü olan bir silah verelim?

Bir diğer sorun ise, genellikle acemi atıcılara satılan hafif skandiyum ve alüminyum gövdeli revolverlerdir. Daha önce bahsettiğim dezavantajlara ek olarak, bu hafif revolverler alışılmadık derecede yüksek geri tepme hissi yaratır. Yeni atıcıları hafif bir revolvere yönlendirmek onlara yardımcı olmaz ve başarılı olmalarını sağlamaz. Revolverin bir kullanım alanı vardır, ancak acemi atıcıların elinde olması gereken bir silah değildir.

“Delme Gücü ve Genişleme İçin FMJ ve Hollow Point Mermileri Karıştır!”
Bunun yerine, her ikisini de yapabilen modern, yüksek kaliteli bir savunma mühimmatı satın almak ve kullanmak daha iyi bir fikirdir. Farklı mühimmat türlerini karıştırmak, tutarsız isabet noktalarına, öngörülemeyen geri tepme tepkilerine ve silahın arıza yapmasına neden olabilir. Aslında, ben bir silahın güvenilirliğini test etmek için karışık şarjörler kullanırım, çünkü bu, bazı tabancaların çalışma düzenini bozabilir.

Şarjör içinde farklı türde mühimmat karıştırmak her zaman kötü bir fikirdir. Bunu yapmayın! Eğer derin nüfuzdan endişe ediyorsanız, bağlı çekirdekli (bonded) hollow point mühimmatları tercih edin. Eğer farklı durumlar için karışık şarjörler taşımak istiyorsanız, savunma amaçlı hazır tuttuğunuz şarjörü riske atmamak için bu amaç için ayrı bir şarjör taşımayı düşünün.           
    
 “.40 S&W Hem Kapasiteyi Hem de Performansı Sunarak İki Dünyanın En İyisini Sağlar!”
Hayır, sağlamaz. İstatistiksel olarak, ne 9 mm’den daha iyi ne de .45 ACP’den daha kötü bir performans gösterir. Ancak 9 mm’den daha fazla hissedilen geri tepme üretir ve tabanca üzerinde .45 ACP’den daha fazla aşınma ve yıpranma eğilimi gösterir! Ben sadece işim gereği farklı mühimmatları test etmem gerektiği için elimde bir tane bulunduruyorum. Ayrıca, 9 mm ve .45 mühimmatı kıt hale gelirse alternatif bir seçenek olarak kullanabilirim. Eğer bu noktaya kadar okudunuz ve hâlâ bir kalibrenin diğerlerinden üstün olduğuna inanıyorsanız, yazının başına dönüp tekrar gözden geçirmenizi öneririm.

“Kısa Namlulu Tabancalar, Uzun Namlulu Tabancalara Göre Daha Az İsabetlidir.”
Saçmalık. Kısa namlulu tabancalar daha zor isabetli atış yapmaya uygundur, ancak daha az isabetli değildir. Daha kısa namlu, daha kısa nişangâh mesafesi anlamına gelir ve genellikle daha küçük gövdeye sahip silahlara takılıdır. Bu da iyi bir tutuş için daha az alan sağlar. Kısa nişangâh mesafesi ve kötü kavrama, küçük bir tabancayla isabetli atış yapmanızı zorlaştıran sebeplerdir—namlu uzunluğu değil.

Aynı şekilde, uzun namlulu tabancalar doğal olarak daha isabetli değildir. Springfield Armory XD-M 5.25, XD-M 3.8’den daha isabetli değildir; sadece daha uzun bir nişangâh mesafesine sahiptir. Eğer bir red-dot optik takarak bu farkı ortadan kaldırırsanız, iki silah arasında isabet farkı görmezsiniz.

…

Saygılarımla,]]>
Guns&Ammo dergisinde yazılmış bir makalenin tercümesini sizlerle paylaşmak istedim.

21 Kasım 2022
Yazan: Jeremy Stafford

İnternet çağının en komik şablonlarından biri, silah tezgahının arkasında duran, balıkçı yeleğini giymiş yaşlı bir beyefendinin, ilk kez silah alanlara kötü tavsiyeler vermesiyle ilgilidir. Bu espri, çoğu iyi mizah gibi, içinde biraz gerçeklik barındırdığı için komiktir. 1990’ların başında bir silah dükkanında çalıştım ve o zamanlar farkında olmadan gerçekmiş gibi aktardığım efsaneleri düşündükçe hâlâ utanıyorum. O dönemde doğru kabul edilen bazı bilgiler de artık pek geçerli değil. Ürünler, taktikler ve teknikler sürekli gelişiyor, dolayısıyla 30 yıl önce doğru olan bazı inançlar bugün pek de geçerli olmayabilir. Biraz eğlenelim ve “Silah Dükkanı Gary”nin hâlâ yaydığı yanlış bilgilere bir göz atalım.

“Ben .45 taşıyorum çünkü .46 yapmıyorlar!”
Bu söz, silahlar var olduğundan beri bir şekilde söylenegelmiştir. 1991’de bunda bir miktar doğruluk payı vardı. Savunma amaçlı yarı otomatik tabancaların ilk dönemlerinde, tabancaların tam metal kaplamalı (FMJ) mermiler dışında güvenilir şekilde çalışmasını sağlamak zordu. O zamanlar genişlemeyen (expanding) mühimmat kullanmak zorunda kalınca, elbette .45 kalibrelik bir mermi, 9 mm’lik (.355 çapındaki) bir mermiden daha iyi bir seçenekti. Ancak artık güçlü savunma mühimmatları mevcut ve bu eski düşünce tarzının değişmesi gerekiyor.

Modern 9 mm mühimmat, performans açısından .45 ACP ile aradaki farkı kapattı. İki kalibrenin etkinliği arasındaki istatistiksel fark neredeyse yok denecek kadar az. Üstelik 9 mm daha ucuz, daha az geri tepmeye sahip ve hem silahın içinde hem de kişinin üzerinde daha fazla mühimmat taşımasına olanak tanıyor. Maliyet ve geri tepme faktörleri, birçok atıcının antrenman yapma ve eğitim alma kararlarını da etkiliyor ki bu da bizi bir sonraki mite getiriyor.

“Durdurucu Güç”
Savunma amaçlı tabanca kullanımında “durdurucu güç” diye bir şey yoktur. Aslında sadece değişen derecelerde “etkisizlik” vardır. Gerçek şu ki, mükemmel savunma mühimmatı veya yükü diye bir şey yoktur; yalnızca daha az kötü seçenekler vardır. Tabanca mühimmatı, bir tehdidi anında etkisiz hale getirecek kadar hızlı hareket etmez. Bir saldırganı durdurmak için en az 30 cm (12 inç) derinliğe nüfuz edebilen mühimmatlar arasında, isabetli atış her zaman kalibre seçiminden daha önemlidir.

Çocukken “durdurucu güç” ve efsanevi “tek atışta durdurma” hakkında okumayı çok severdim. Aynı zamanda Noel elfleri ve büyücüler hakkındaki hikayeleri de severdim. Ama sonra büyüdüm. “Tek atışta durdurma” istatistiksel bir anormalliktir; savunma amaçlı tabanca seçimlerinizi bu tür örneklere dayandırmayın. Kararlı bir saldırganın niyetini değiştirmek veya onu etkisiz hale getirmek, genellikle orta göğüs bölgesine yapılan birden fazla isabetli atışı gerektirir—hangi kalibrenin kullanıldığı fark etmeksizin.    

“Revolver, İlk Silah İçin Harika Bir Seçenek Çünkü Asla Arıza Yapmaz!”
Bu oldukça iddialı bir görüş, ancak deneyime dayanan bir gerçek var: Revolver, acemi atıcılar için berbat bir seçenektir ve arıza yapabilir. Fabrika çıkışlı revolverler, yarı otomatik tabancalara kıyasla daha uzun ve ağır tetiklere sahiptir. Ayrıca daha az mermi kapasitesine sahiptirler ve doldurulmaları daha yavaş ve zahmetlidir. Elbette, bu dezavantajlar eğitimle aşılabilir, ama neden? Acemi bir atıcıya neden kullanımı daha zor bir tetik mekanizması, daha az mühimmat ve daha yavaş bir doldurma prosedürü olan bir silah verelim?

Bir diğer sorun ise, genellikle acemi atıcılara satılan hafif skandiyum ve alüminyum gövdeli revolverlerdir. Daha önce bahsettiğim dezavantajlara ek olarak, bu hafif revolverler alışılmadık derecede yüksek geri tepme hissi yaratır. Yeni atıcıları hafif bir revolvere yönlendirmek onlara yardımcı olmaz ve başarılı olmalarını sağlamaz. Revolverin bir kullanım alanı vardır, ancak acemi atıcıların elinde olması gereken bir silah değildir.

“Delme Gücü ve Genişleme İçin FMJ ve Hollow Point Mermileri Karıştır!”
Bunun yerine, her ikisini de yapabilen modern, yüksek kaliteli bir savunma mühimmatı satın almak ve kullanmak daha iyi bir fikirdir. Farklı mühimmat türlerini karıştırmak, tutarsız isabet noktalarına, öngörülemeyen geri tepme tepkilerine ve silahın arıza yapmasına neden olabilir. Aslında, ben bir silahın güvenilirliğini test etmek için karışık şarjörler kullanırım, çünkü bu, bazı tabancaların çalışma düzenini bozabilir.

Şarjör içinde farklı türde mühimmat karıştırmak her zaman kötü bir fikirdir. Bunu yapmayın! Eğer derin nüfuzdan endişe ediyorsanız, bağlı çekirdekli (bonded) hollow point mühimmatları tercih edin. Eğer farklı durumlar için karışık şarjörler taşımak istiyorsanız, savunma amaçlı hazır tuttuğunuz şarjörü riske atmamak için bu amaç için ayrı bir şarjör taşımayı düşünün.           
    
 “.40 S&W Hem Kapasiteyi Hem de Performansı Sunarak İki Dünyanın En İyisini Sağlar!”
Hayır, sağlamaz. İstatistiksel olarak, ne 9 mm’den daha iyi ne de .45 ACP’den daha kötü bir performans gösterir. Ancak 9 mm’den daha fazla hissedilen geri tepme üretir ve tabanca üzerinde .45 ACP’den daha fazla aşınma ve yıpranma eğilimi gösterir! Ben sadece işim gereği farklı mühimmatları test etmem gerektiği için elimde bir tane bulunduruyorum. Ayrıca, 9 mm ve .45 mühimmatı kıt hale gelirse alternatif bir seçenek olarak kullanabilirim. Eğer bu noktaya kadar okudunuz ve hâlâ bir kalibrenin diğerlerinden üstün olduğuna inanıyorsanız, yazının başına dönüp tekrar gözden geçirmenizi öneririm.

“Kısa Namlulu Tabancalar, Uzun Namlulu Tabancalara Göre Daha Az İsabetlidir.”
Saçmalık. Kısa namlulu tabancalar daha zor isabetli atış yapmaya uygundur, ancak daha az isabetli değildir. Daha kısa namlu, daha kısa nişangâh mesafesi anlamına gelir ve genellikle daha küçük gövdeye sahip silahlara takılıdır. Bu da iyi bir tutuş için daha az alan sağlar. Kısa nişangâh mesafesi ve kötü kavrama, küçük bir tabancayla isabetli atış yapmanızı zorlaştıran sebeplerdir—namlu uzunluğu değil.

Aynı şekilde, uzun namlulu tabancalar doğal olarak daha isabetli değildir. Springfield Armory XD-M 5.25, XD-M 3.8’den daha isabetli değildir; sadece daha uzun bir nişangâh mesafesine sahiptir. Eğer bir red-dot optik takarak bu farkı ortadan kaldırırsanız, iki silah arasında isabet farkı görmezsiniz.

…

Saygılarımla,]]> https://www.tabancatufek.com.tr/showthread.php?tid=544 Sat, 21 Sep 2024 12:13:28 +0300 ceycey]]> https://www.tabancatufek.com.tr/showthread.php?tid=544 Topluda İdeal Namlu Boyu:
Eski forumda 16.2.2009’da başlamış konu

.357 :

Selamlar,
Toplu tabanca ile sabit hedefe tek tek atış yapmak, her attığını istediğin şekilde vurabilmek çok keyifli.  S&W'un resmi bir bildirimini, toplu almayı düşünen arkadaşların dikkatine sunarım.

Smith & Wesson Corp. hereby certifies average accuracy test results for all new handguns with a barrel shorter than 3” as follows:

7 yards: 1.7” (6,4 metrede: 4,3 cm.)
14 yards: 3.9” (12,8 metrede: 9,9 cm.)
21 yards: 6.3” (19,2 metrede: 16 cm)

Namlu boyu 3 inçten kısa olan toplularda, istediğiniz şekilde hedefi vurma ihtimaliniz yok gibi.  Saygılar.

Lupus:

Sn.357 güzel bir paylaşım, ellerinize sağlık. 3'' altı modellerde dağılım özelliklerinin yanında, balistik performans özellikleri de zaafa uğramaktadır. Ancak bunun 5-7 m arasındaki hedeflere, etkili kütle vuruşları yapmayı engelleyecek düzeyde olduğunu sanmıyorum.

Kişisel olarak uzun süreli tecrübem olan tek kısa namlulu toplu tabanca 2.5'' namlulu bir SW Model 66 idi. Bu silahla 5 m de merkezi kütle vuruşları yapmakta hiç zorlanmıyordum. Silaha alıştıktan sonra ise, nişangahları kullanmadan dahi merkez kütleyi rahatlıkla bulabiliyordum. Refleks mükerrer atışlarda, vuruşların arası 10-15 cm kadar olabiliyordu, ancak yine de merkez kütledeydi.

Aynı tabanca ile, gününüzde olursanız, 10 m de rahatlıkla bir yonca yaprağı yapılabiliyordu. 15 m de ise dikkatli olunduğunda 10 dairesi dışına hiç çıkılmadan, yine gününüzde olursanız oldukça toplu vuruşlar yapılabiliyordu. Bu silahı 15 m üzerindeki mesafelerde hiç denemediğim bu mesafedeki vuruş dağılımı ile ilgili olarak bir fikir beyan edemiyorum.

Fabrikanın garanti ettiği değerlerin, en kötü mühimmatı ve en kötü dağılımı olan modelleri göz önünde bulundurarak verdiğini düşünüyorum. Aynı namlu uzunluğundaki alüminyum gövdeli ve top-namlu toleransları buna göre olan J gövdeli bir revolver ile, bu toleransları daha büyük gövdeli silahlar ile aynı olup, sadece boyutları daha küçük olan komple çelik gövdeli K serisi bir revolverin dağılım özelliklerinin aynı olmayacağı aşikardır. Sanırım fabrika bizim memleketteki gibi elde edilebilen en hassas sonuçları değil, en kötü sonuçları referans alarak garanti veriyor.

Diğer yandan, en fazla 7 m, ortalama 3-5 m gibi mesafelerde, gerektiğinde cep içerisinden bile ateşlenen bug olarak görevlendirilecek bir 1.8'' kısa namlulu topludan da, daha fazlasını beklemeye gerek olamadığını düşünüyorum. Kişisel olarak ''Snub Nose'' tabir edilen çok kısa namlulu toplu tabancalarda, atış hassasiyeti konusundaki asıl sorunun mekanikten ziyade, pratikte ilgili olduğunu düşünüyorum. Kısa nişangah hatları, küçük kabzalar, nispeten düşük ağırlıkların, bu silahlarla isabetli atış yapmayı etkileyen çok daha önemli faktörler olduğunu düşünüyorum.

Yukarıdaki uyarınızın, toplu tabancayı özellikle sportif amaçlı olarak ve hassas hedef atıcılığı için almayı düşünen arkadaşlar açısından çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Gerek balistik performans, gerekse de atış hassasiyeti için en az 3'', mümkünse de 4'' ve üzeri namlu boylarını tercih etmekte fayda var. Diğer yandan atıcılığa yabancı ya da yeni olan veya silahları ile çok aşırı eğitim yapmayı sevmeyen silah severlerin de, silaha hakimiyet ve kontrol açısından, mümkün olduğu kadar çok kısa namlulu toplu, hatta yarı otomatiklerden de kaçınmasında fayda olacağını düşünüyorum.

Melihağa:

Arkadaşlar, konu eski ama yinede bende fikrimi belirteyim. Üstadın dediği bug silahlar dışında revolver kesinlikle en az 4" ve .357 mag. kalibrede olmalı, hatta tek silah değilse ve sürekli taşınmayacaksa kesinlikle en az 6" olmalı. Hem mühimmat hem silahın kendini gösterebilmesi için bence bu kesinlikle olmazsa olmaz bir şarttır...
Ama, az kıl payı kaçırdığım 12" SW 500 ün tadını ve etkisini verebilecek bırakın topluyu tabanca sınıfına girecek hiçbir alet yoktur...
Hem attığını vurursun hem vurduğunu dağıtırsın...

Tabancalar:

Bende yorumumu paylasmak istedim.
Ola ki silah sabit bir yerde duracaksa 6 inch, tasimaksa 4 inch ne asagisi ne yukarisi.
357 Magnum kalibre var ama, güç performans denilirse 44 Magnum bulamayanlara 41 Magnum var.
Hatta Sw nin 22 LR 10 lu toplusu var.Taurus un 7-8 lisi var.22 LR Modeli Topluda olması bence daha kibar ve ince gösterir hoş olur.
Lastmohikan:
Açıkçası ben yüksek kalibre tabancaları sevmem pek. Ancak toplu alacak olduktan sonra 357 den aşağısı kurtarmaz ve de bence savunma yada atış için de yeterli olmaz.Saygılar...

Silverking:

Topluda kişisel savunma için ideal çap bence 2,5 inç.Eğer isabetli atışlar yapmak amaçsa 4-6 inç namlular daha iyi.Menzile baktığımızda da durum aynı.
SW Model 66-2,5 inç (66-3) kullanıyorum. Poligonda 5-6 metrelerde grupman tatmin edici.Yani kendinizi savunursunuz. Fakat hedef kağıdını 15-20 metrelere aldığınızda işiniz zor.

Fuat61:

Hedef atıcılığında, 25 metre mesafede, 6"namlu boyunun sağladığı performansı eğer 4"namlu boyu sağlayabiliyorsa, ağırlık bakımından atıcıya sağlayacağı dezavantajı göz önünde bulundurursak, 4" namlu boyunun daha ideal olduğunu düşünüyorum.
Saygılar...

cz75bluger:

Bence de en iyi namlu boyu 4 inç ve 44 magnum...
357 olacaksa hiç olmasın, 9mm aynı atış zevkini veriyor zaten...

Sekman:

cz75bluger demiş ki:Bence de en iyi namlu boyu 4 inç ve 44 magnum...
357 olacaksa hiç olmasın, 9mm aynı atış zevkini veriyor zaten...
.44 magnum konusunda sizlere katılıyorum, ancak .357 konusunda tam tersini düşünüyorum, 9 mm ile .357 mag arasında her konuda abartılı bir fark var, en azından birkaç abuk subuk silah dışında .357 mag silahlar revolver 9 mm'ler ise genelde şarjörlüdür, bu zaten başlı başına çok ciddi bir fark. .357 mag ile 9 mm kalibreyi aynı anda kullanırsanız arasındaki abartılı farkı rahatlıkla müşahede edebilirsiniz.

Fuat61:

Sn.sekman, size kesinlikle katılıyorum. 357 magnumun 9 mm ye karşı olan bariz üstünlüğünü tartışmaya bile gerek yok sanırım, bizzat denedim ve şahit oldum. Savunma ayrı bir şey, iyi ve eğitimli bir atıcı 7,65 mm tabancası ile, 357 magnum kalibre kullanan eğitimsiz bir atıcıdan her açıdan daha başarılı ve daha iyi işler çıkaracağını biliyorum. Ancak, mevzu delicilik, darbe , güç söz konusu olduğunda, magnumun ezici bir üstünlüğü görülmektedir. Saygılarımla...

Avcı41:

Sürekli yaz kış 7/24 taşınacaksa 2" J frame 38 sp mühimmat ile. ( Genelde savunma için cok yakın savunma diye denilmiş lakin 15 metreden mükerrer su şişesini vurabiliyorum. Mke üretimi fişeklere aynı yere nişan alsam da kafasına göre gidiyor. Mkek deki blazerler gayet güzel ve etkili istihkak kullanılacaklara duyurulur.)
Genel maksat revolveri atış ve taşıma maksatlı 4" K/L frame 38/357 tercihen mühimmat ile.
Poligon, ve avda yedek silah birazda fantazi düşünülürse 6" üzeri tercihen 7.5" veya 10.5" N frame 44magnum mühimmatı ile.

Mark3ruger:

İlk silahı ve tek silahı revolver olacak tecrübesiz bir atıcı olarak hangi kalibrede ve boyda bir revolver almak gerektiğini merak ediyorum. Daha kolay nişan alınması bakımından .22 lik bir revolver almak makul bir seçenek midir? .357 kalibresi atıcıyı yoruyorsa .22 lik almak başlangıç için daha makul olabilir mi? Rimfire mühimmat hem ateşleme hem de tedarik açısından sıkıntı çıkarır mı? .22 lik yerine tek sıra şarjörlü küçük 7.65 veya 6.35 almak mühimmat açısından daha mı iyi olur ? Sayın Ortaç videosunda küçük elli kullanıcılar için revolver daha iyi ele oturur diyor ama başlıkta 3 inch altı revolver tavsiye edilmiyor gibi anladım. Ayrıca ikinci el revolver almak yerine küçük kalibreli ve kabzalı yeni bir tabanca mı alınmalı. Benim için kapasite durduruculuk önemli değil. Zira hedef kağıdına nişan almayı planlıyorum ama mekanik güvenilirlik önemli. Yeni bir silah alırsam da hiç değişiklik yapmadan direk kullanmak istiyorum.

Dr.kara:

Sn mark3ruger, tecrübesizliğinizi bir yana bırakırsak, ilk ve tek silahı revolver olacak kişinin tercihi hem 357 magnum hem 38'lik mermileri atabilen bir (tercihe göre değişmekle birlikte) SW olmalıdır.(Lupus Üstad'dan yararlanılmıştır)
Acizane kanaatimce tek tabancası olacak birinin tercihi 9 mm lik bir şarjörlü olmalıdır.
22 lr başlangıç için daha makul olabilir mi? Ben 22 LR ile atıştan çok zevk alamadım, havalı tabanca hissi uyandırdı. Büyük kalibreleri tercih ederim. (Bu durum da kişiden kişiye değişir)
Sadece hedef kağıdına isabetli atış yapmak için alacaksanız, 22 lr sizin için makul bir seçenek olabilir. (Ayrıca mermilerin fiyatı diğer kalibrelere göre bedava sayılır, hoş en fazla alacağınız yıllık 200 tane, o da ayrı konu) Selam ve saygılar.

Mark3ruger:

Sn. Dr. Kara öncelikle mesajıma cevap verme nezaketi gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Fiyat performans açısından ilk defa tabanca sahibi olacak biri olarak ithal ikinci el bir revolver sahibi olmakla yeni ve yerli bir revolver sahibi olma fikri arasında kalmış bulunuyorum.

Sayın Ortaç'ın hangi silah seçilmeli videosunu izledim. Atıcılığa yeni başlayan biri olarak tabi ki isteğim yüksek kalibreli tam boy tamamı metal 1911 tipi bir silah almak yalnız şu var ben o silahla hiç bir şey vuramam biliyorum.

. 22 lik sizin de ifade ettiğiniz gibi ucuz bir kalibre . Bu nedenle başlangıç için mühimmata çok para vereceğimi düşünerek bu kalibreyi tercih etmek istedim. Forumda okuduğum kadarıyla hem ateşleme sorunu açısından rimfire tipi mühimmat güvenilmez hem de mke bakımından tedariki zor olan bir mühimmat tipi olarak ifade edilmiş.

Ayrıca .22 lik tabancaların bir süre sonra elden çıkarılması ve alınan fiyata alıcı bulunmasının da zorluğu ifade edilmiş. Bu nedenle bende .22 lik mühimmat kullanan bir tabanca almak yerine revolver almaya karar verdim.

Yalnız burada da ithal ikinci el vs yeni yerli sorusu gündeme geliyor. Ayrıca revolver konusunda bilgi sahibi değilim. Hangi boyda ve kalibrede bir revolver almak başlangıç için idealdir bilemiyorum.

Ayrıca poligonda her seferinde horozu kaldırıp Ateş etme fikri de beni düşündürüyor . Horozu kaldırmadan tetiği çekmek silahın duruşunu bozmadan bana pek mümkün gelmiyor. Bu nedenle acaba revolver yerine tek sıra şarjörlü küçük kabzalı bir 9 mm mi almak daha mantıklı olabilir bunu düşünüyorum.

Eski silahlar revolver gibi sıkıntısız gelmiyor. Yeni ithal 9 mm likler de pahalı. Kararsızım.

Bir sor bin ah işit gibi oldu ama affınıza sığınıyorum sayın Dr. Kara.

Madenci08:

Maalesef .22 kalibre silahlar ülkemizde hak ettiği ilgiyi göremiyor.Bunun en büyük nedeni Trabzon-Kars yani 6136.O kadar sevimsiz geliyor ki kendimi güldürmem lazım yoksa 6136 yazamıyorum.

Pek çok dünya ülkesinde .22 kalibre ateşli silah olarak bile sayılmıyor. Havalı silahlarla bir tutuluyor. Sadece atıcılık maksatlı kullanıldığından (Evet tavşan avlayan bir güruh da var ) çocuklar dahi edinebiliyor. Kuzey ülkelerinde 10 yaşına gelen bir çocuğun yaş günü hediyesinin .22 kalibre tüfek olduğu söylenilir.

Mermisi zaten çerez parasıdır.Bu nedenle atıcılığa sıfırdan başlayacak insanlar talimlerini bu kalibre ile yaparlar.

Ülkemizde yarı otomatik .22 kalibre alternatifi çok değil.Zamanında kaptırılmaya çalışılan sivrisinek sig sauer ile walther'dan başkası gelmiyor.45/.22 set şeklinde 1911 ler arada denk gelebilir ama onlarda maalesef iki namlu nedeni ile çift silah muamelesi görüyormuş.(Öyle Hatırlıyorum.)

İmkan olsa .22 kalibre 1911 sahibi bende olmak isterdim.Yivli ve yivsiz tüfek diye iki ayrı ruhsat olması ayrı bir akıl ermezlik lakin .22 kalibre tüfekleri bence yivsiz tüfek ruhsatnamesi ile alabilmeliyiz.

.22 kalibre toplu tabancalar ise nadir denk gelen silahlar.Bu tarz silahlara da yok antika yok şu diyerek haddinden yüksek meblağlar istiyorlar diye biliyorum.

türkmenoğlu:

1. 22 kalibrelik revolver ile daha kolay nişan alınır düşüncesi hatalıdır. Gövde içerisine kanal şeklinde açılan gez ile üretilen modellerde nişan almak zor, ayarlanabilir gezlerle üretilen revolverlerde ise nişan almak kolaydır. Dolayısı ile nişan alma kolaylığı kalibre ile değil, nişangahla ilgili bir durumdur.

2. 357 kalibre, 4 inç ve üzeri namlulu boylarında kullanıcısını yormaz. .38 Special fişek kullanarak ise her namlu boyunda bu sorunu aşmış olursunuz.

3. Revolver kullanın. Bir kez olsun bir poligona gidip revolver kullanın, kendiniz hissedin ve görün.

4. Poligona gidince diğer kalibreleri ve yarı otomatikleri de deneyin.

5. Sadece atıcılık amaçlı revolver alacaksınız en az 4 inç namlulu bir model tercih edin.

6. 22' lik, hele 6.35 fişekleri memlekette bulmanız zordur. Hatta çok zordur.

7. İlla 22' lik diyorsanız, atıcılık için CZ' nin 22' likleri çok idealdir.

8. Biraz daha formu okuyup araştırın. Poligona gidip deneyin.

Son olarak, sorduğunuz sorunun cevabı sizde. Poligona gidip deneyin. Kalibre kısmına gelince yorum yaparız. 9mm memlekette en rahat bulunan kalibre. Atım miktarını düşünürken göz önünde bulundurursunuz bu konuyu.
Saygılarımla…

Karabasan:

İlk ve son tabancam, 4" 686-4 S&W du. Son diyorum çünkü, uzunca bir süre daha silah alamayacak olduğumdan. Kalibre olarak 357 magnum güçlü ve geri tepmesi fazla olan bir seçenek. Ama gel gör ki 4" beni fazla yormadı (bir defasında, yaklaşık 150 adet magtech attım) Bu durum; sizin kavrama, güç, el boyu ve sükunetinizle de alakalı. Ben profesyonel bir silah sever değilim! fakat tabancam çalınana kadar, oldukça fazla mermi ve mesai harcadığım için yazıyorum. Başka tabancalarda kullandım. Ama hem isabet hem de güç olarak, beni fazlaca tatmin eden bir tabanca oldu S&W. İlk silahı revolver olan ve sizi iyi anlayan biri olarak tavsiyem; sayın turkmenoğlunun da belirttiği gibi, bir kaç el ateş ettiğiniz an konu neticelenecektir.
Saygılarımla.

Kivop:

Merhaba tüm kıymetli üyelere.

Hala toplu tabancalar ile ilgili kafamda soru işaretleri mevcut.
Hal böyleyken, bu başlık altında aklıma takılan soruları sormak istedim.
Yardımcı olursanız memnun olurum.

Toplu tabanca sahibi olmak istiyorum. Gerek taşıması sıkıntı yaratmayacak, gerekse belirli bir mesafede atışları yakın mesafeye toplayabileceğim bir namlu ölçüsüne sahip tabanca arayışım devam etmekte. Toplu tabanca dendiğinde, ilk akla gelen marka pek tabii Smith Wesson.
Herhangi bir modeliyle atış yapmadığım gibi, elime daha önce almışlığım, incelemişliğim yoktur.

Şahsıma ait Sarsılmaz tabancam var.
Toplu tabanca' ya sahip olma arzum; verdiği güven, güç, sorunsuzluk, şık tasarım vb. birçok etkene dayanıyor.

Forumda okuduğum kadarı ile, üretim maliyetlerini düşürmek adına S&W firması, eskisi kadar dayanımı yüksek ve uzun ömürlü tabancalar üretmemekteymiş.

Satılık ilanlarında 38 cal ve .357 magnum revolverler' e ara sıra rastlamaktayım.
Fakat gönlümde yatan aslan .44 magnum fişek atabilen, 4'' namlu uzunluğuna sahip bir model. Maalesef çok nadir ilanlarda görünüyor ve hızlı biçimde el değiştiriyor.

Sağlıklı karar vermek adına, .357 ve .44 magnum fişek atabilen modelleri yan yana kıyaslamak lazım ama öyle bir fırsat yakalamak çok güç.
Daha güç olanı, temiz bir .44 magnum toplu tabancaya sahip olmak zaten.

Bugün Asp atış poligonuna gittim. Gerek fiyatlar konusunda bilgi almak, gerek bir S&W' a rastlayıp belki atış yapabilmek umuduyla...
Maalesef Pazartesi günü bu poligon kapatılacakmış. Bir daha açılmamak üzere.
Ellerinde ise yerli tabancalar vardı. Toplu olarak ise Sarsılmaz' ın olduğunu belirtti yetkili kişi.Üzülerek oradan ayrıldım.Belki İsav atış poligonunu ziyaret ederim bu noktada.

Kısaca düşüncelerimi paylaşmak istedim.Saygılar.

Dr.kara:

Sayın kivop, istediğiniz toplu tabancaların hiçbiri gerek boyut gerek ağırlık olarak taşımaya uygun değil. 44 Magnum ise taşımayı bırakın atış yapmaya da uygun değil ) Tek bir toplu tabancanız olacaksa, (ekonomik durumuzu bilmemekle birlikte) yerinizde olsam SW 686-3 veya 686-4 model bir revolver bulmaya çalışırdım. Mümkünse 4' olanını, olmazsa 2.5' de işinizi görür. Selam ve saygılar.]]> Topluda İdeal Namlu Boyu:
Eski forumda 16.2.2009’da başlamış konu

.357 :

Selamlar,
Toplu tabanca ile sabit hedefe tek tek atış yapmak, her attığını istediğin şekilde vurabilmek çok keyifli.  S&W'un resmi bir bildirimini, toplu almayı düşünen arkadaşların dikkatine sunarım.

Smith & Wesson Corp. hereby certifies average accuracy test results for all new handguns with a barrel shorter than 3” as follows:

7 yards: 1.7” (6,4 metrede: 4,3 cm.)
14 yards: 3.9” (12,8 metrede: 9,9 cm.)
21 yards: 6.3” (19,2 metrede: 16 cm)

Namlu boyu 3 inçten kısa olan toplularda, istediğiniz şekilde hedefi vurma ihtimaliniz yok gibi.  Saygılar.

Lupus:

Sn.357 güzel bir paylaşım, ellerinize sağlık. 3'' altı modellerde dağılım özelliklerinin yanında, balistik performans özellikleri de zaafa uğramaktadır. Ancak bunun 5-7 m arasındaki hedeflere, etkili kütle vuruşları yapmayı engelleyecek düzeyde olduğunu sanmıyorum.

Kişisel olarak uzun süreli tecrübem olan tek kısa namlulu toplu tabanca 2.5'' namlulu bir SW Model 66 idi. Bu silahla 5 m de merkezi kütle vuruşları yapmakta hiç zorlanmıyordum. Silaha alıştıktan sonra ise, nişangahları kullanmadan dahi merkez kütleyi rahatlıkla bulabiliyordum. Refleks mükerrer atışlarda, vuruşların arası 10-15 cm kadar olabiliyordu, ancak yine de merkez kütledeydi.

Aynı tabanca ile, gününüzde olursanız, 10 m de rahatlıkla bir yonca yaprağı yapılabiliyordu. 15 m de ise dikkatli olunduğunda 10 dairesi dışına hiç çıkılmadan, yine gününüzde olursanız oldukça toplu vuruşlar yapılabiliyordu. Bu silahı 15 m üzerindeki mesafelerde hiç denemediğim bu mesafedeki vuruş dağılımı ile ilgili olarak bir fikir beyan edemiyorum.

Fabrikanın garanti ettiği değerlerin, en kötü mühimmatı ve en kötü dağılımı olan modelleri göz önünde bulundurarak verdiğini düşünüyorum. Aynı namlu uzunluğundaki alüminyum gövdeli ve top-namlu toleransları buna göre olan J gövdeli bir revolver ile, bu toleransları daha büyük gövdeli silahlar ile aynı olup, sadece boyutları daha küçük olan komple çelik gövdeli K serisi bir revolverin dağılım özelliklerinin aynı olmayacağı aşikardır. Sanırım fabrika bizim memleketteki gibi elde edilebilen en hassas sonuçları değil, en kötü sonuçları referans alarak garanti veriyor.

Diğer yandan, en fazla 7 m, ortalama 3-5 m gibi mesafelerde, gerektiğinde cep içerisinden bile ateşlenen bug olarak görevlendirilecek bir 1.8'' kısa namlulu topludan da, daha fazlasını beklemeye gerek olamadığını düşünüyorum. Kişisel olarak ''Snub Nose'' tabir edilen çok kısa namlulu toplu tabancalarda, atış hassasiyeti konusundaki asıl sorunun mekanikten ziyade, pratikte ilgili olduğunu düşünüyorum. Kısa nişangah hatları, küçük kabzalar, nispeten düşük ağırlıkların, bu silahlarla isabetli atış yapmayı etkileyen çok daha önemli faktörler olduğunu düşünüyorum.

Yukarıdaki uyarınızın, toplu tabancayı özellikle sportif amaçlı olarak ve hassas hedef atıcılığı için almayı düşünen arkadaşlar açısından çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Gerek balistik performans, gerekse de atış hassasiyeti için en az 3'', mümkünse de 4'' ve üzeri namlu boylarını tercih etmekte fayda var. Diğer yandan atıcılığa yabancı ya da yeni olan veya silahları ile çok aşırı eğitim yapmayı sevmeyen silah severlerin de, silaha hakimiyet ve kontrol açısından, mümkün olduğu kadar çok kısa namlulu toplu, hatta yarı otomatiklerden de kaçınmasında fayda olacağını düşünüyorum.

Melihağa:

Arkadaşlar, konu eski ama yinede bende fikrimi belirteyim. Üstadın dediği bug silahlar dışında revolver kesinlikle en az 4" ve .357 mag. kalibrede olmalı, hatta tek silah değilse ve sürekli taşınmayacaksa kesinlikle en az 6" olmalı. Hem mühimmat hem silahın kendini gösterebilmesi için bence bu kesinlikle olmazsa olmaz bir şarttır...
Ama, az kıl payı kaçırdığım 12" SW 500 ün tadını ve etkisini verebilecek bırakın topluyu tabanca sınıfına girecek hiçbir alet yoktur...
Hem attığını vurursun hem vurduğunu dağıtırsın...

Tabancalar:

Bende yorumumu paylasmak istedim.
Ola ki silah sabit bir yerde duracaksa 6 inch, tasimaksa 4 inch ne asagisi ne yukarisi.
357 Magnum kalibre var ama, güç performans denilirse 44 Magnum bulamayanlara 41 Magnum var.
Hatta Sw nin 22 LR 10 lu toplusu var.Taurus un 7-8 lisi var.22 LR Modeli Topluda olması bence daha kibar ve ince gösterir hoş olur.
Lastmohikan:
Açıkçası ben yüksek kalibre tabancaları sevmem pek. Ancak toplu alacak olduktan sonra 357 den aşağısı kurtarmaz ve de bence savunma yada atış için de yeterli olmaz.Saygılar...

Silverking:

Topluda kişisel savunma için ideal çap bence 2,5 inç.Eğer isabetli atışlar yapmak amaçsa 4-6 inç namlular daha iyi.Menzile baktığımızda da durum aynı.
SW Model 66-2,5 inç (66-3) kullanıyorum. Poligonda 5-6 metrelerde grupman tatmin edici.Yani kendinizi savunursunuz. Fakat hedef kağıdını 15-20 metrelere aldığınızda işiniz zor.

Fuat61:

Hedef atıcılığında, 25 metre mesafede, 6"namlu boyunun sağladığı performansı eğer 4"namlu boyu sağlayabiliyorsa, ağırlık bakımından atıcıya sağlayacağı dezavantajı göz önünde bulundurursak, 4" namlu boyunun daha ideal olduğunu düşünüyorum.
Saygılar...

cz75bluger:

Bence de en iyi namlu boyu 4 inç ve 44 magnum...
357 olacaksa hiç olmasın, 9mm aynı atış zevkini veriyor zaten...

Sekman:

cz75bluger demiş ki:Bence de en iyi namlu boyu 4 inç ve 44 magnum...
357 olacaksa hiç olmasın, 9mm aynı atış zevkini veriyor zaten...
.44 magnum konusunda sizlere katılıyorum, ancak .357 konusunda tam tersini düşünüyorum, 9 mm ile .357 mag arasında her konuda abartılı bir fark var, en azından birkaç abuk subuk silah dışında .357 mag silahlar revolver 9 mm'ler ise genelde şarjörlüdür, bu zaten başlı başına çok ciddi bir fark. .357 mag ile 9 mm kalibreyi aynı anda kullanırsanız arasındaki abartılı farkı rahatlıkla müşahede edebilirsiniz.

Fuat61:

Sn.sekman, size kesinlikle katılıyorum. 357 magnumun 9 mm ye karşı olan bariz üstünlüğünü tartışmaya bile gerek yok sanırım, bizzat denedim ve şahit oldum. Savunma ayrı bir şey, iyi ve eğitimli bir atıcı 7,65 mm tabancası ile, 357 magnum kalibre kullanan eğitimsiz bir atıcıdan her açıdan daha başarılı ve daha iyi işler çıkaracağını biliyorum. Ancak, mevzu delicilik, darbe , güç söz konusu olduğunda, magnumun ezici bir üstünlüğü görülmektedir. Saygılarımla...

Avcı41:

Sürekli yaz kış 7/24 taşınacaksa 2" J frame 38 sp mühimmat ile. ( Genelde savunma için cok yakın savunma diye denilmiş lakin 15 metreden mükerrer su şişesini vurabiliyorum. Mke üretimi fişeklere aynı yere nişan alsam da kafasına göre gidiyor. Mkek deki blazerler gayet güzel ve etkili istihkak kullanılacaklara duyurulur.)
Genel maksat revolveri atış ve taşıma maksatlı 4" K/L frame 38/357 tercihen mühimmat ile.
Poligon, ve avda yedek silah birazda fantazi düşünülürse 6" üzeri tercihen 7.5" veya 10.5" N frame 44magnum mühimmatı ile.

Mark3ruger:

İlk silahı ve tek silahı revolver olacak tecrübesiz bir atıcı olarak hangi kalibrede ve boyda bir revolver almak gerektiğini merak ediyorum. Daha kolay nişan alınması bakımından .22 lik bir revolver almak makul bir seçenek midir? .357 kalibresi atıcıyı yoruyorsa .22 lik almak başlangıç için daha makul olabilir mi? Rimfire mühimmat hem ateşleme hem de tedarik açısından sıkıntı çıkarır mı? .22 lik yerine tek sıra şarjörlü küçük 7.65 veya 6.35 almak mühimmat açısından daha mı iyi olur ? Sayın Ortaç videosunda küçük elli kullanıcılar için revolver daha iyi ele oturur diyor ama başlıkta 3 inch altı revolver tavsiye edilmiyor gibi anladım. Ayrıca ikinci el revolver almak yerine küçük kalibreli ve kabzalı yeni bir tabanca mı alınmalı. Benim için kapasite durduruculuk önemli değil. Zira hedef kağıdına nişan almayı planlıyorum ama mekanik güvenilirlik önemli. Yeni bir silah alırsam da hiç değişiklik yapmadan direk kullanmak istiyorum.

Dr.kara:

Sn mark3ruger, tecrübesizliğinizi bir yana bırakırsak, ilk ve tek silahı revolver olacak kişinin tercihi hem 357 magnum hem 38'lik mermileri atabilen bir (tercihe göre değişmekle birlikte) SW olmalıdır.(Lupus Üstad'dan yararlanılmıştır)
Acizane kanaatimce tek tabancası olacak birinin tercihi 9 mm lik bir şarjörlü olmalıdır.
22 lr başlangıç için daha makul olabilir mi? Ben 22 LR ile atıştan çok zevk alamadım, havalı tabanca hissi uyandırdı. Büyük kalibreleri tercih ederim. (Bu durum da kişiden kişiye değişir)
Sadece hedef kağıdına isabetli atış yapmak için alacaksanız, 22 lr sizin için makul bir seçenek olabilir. (Ayrıca mermilerin fiyatı diğer kalibrelere göre bedava sayılır, hoş en fazla alacağınız yıllık 200 tane, o da ayrı konu) Selam ve saygılar.

Mark3ruger:

Sn. Dr. Kara öncelikle mesajıma cevap verme nezaketi gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Fiyat performans açısından ilk defa tabanca sahibi olacak biri olarak ithal ikinci el bir revolver sahibi olmakla yeni ve yerli bir revolver sahibi olma fikri arasında kalmış bulunuyorum.

Sayın Ortaç'ın hangi silah seçilmeli videosunu izledim. Atıcılığa yeni başlayan biri olarak tabi ki isteğim yüksek kalibreli tam boy tamamı metal 1911 tipi bir silah almak yalnız şu var ben o silahla hiç bir şey vuramam biliyorum.

. 22 lik sizin de ifade ettiğiniz gibi ucuz bir kalibre . Bu nedenle başlangıç için mühimmata çok para vereceğimi düşünerek bu kalibreyi tercih etmek istedim. Forumda okuduğum kadarıyla hem ateşleme sorunu açısından rimfire tipi mühimmat güvenilmez hem de mke bakımından tedariki zor olan bir mühimmat tipi olarak ifade edilmiş.

Ayrıca .22 lik tabancaların bir süre sonra elden çıkarılması ve alınan fiyata alıcı bulunmasının da zorluğu ifade edilmiş. Bu nedenle bende .22 lik mühimmat kullanan bir tabanca almak yerine revolver almaya karar verdim.

Yalnız burada da ithal ikinci el vs yeni yerli sorusu gündeme geliyor. Ayrıca revolver konusunda bilgi sahibi değilim. Hangi boyda ve kalibrede bir revolver almak başlangıç için idealdir bilemiyorum.

Ayrıca poligonda her seferinde horozu kaldırıp Ateş etme fikri de beni düşündürüyor . Horozu kaldırmadan tetiği çekmek silahın duruşunu bozmadan bana pek mümkün gelmiyor. Bu nedenle acaba revolver yerine tek sıra şarjörlü küçük kabzalı bir 9 mm mi almak daha mantıklı olabilir bunu düşünüyorum.

Eski silahlar revolver gibi sıkıntısız gelmiyor. Yeni ithal 9 mm likler de pahalı. Kararsızım.

Bir sor bin ah işit gibi oldu ama affınıza sığınıyorum sayın Dr. Kara.

Madenci08:

Maalesef .22 kalibre silahlar ülkemizde hak ettiği ilgiyi göremiyor.Bunun en büyük nedeni Trabzon-Kars yani 6136.O kadar sevimsiz geliyor ki kendimi güldürmem lazım yoksa 6136 yazamıyorum.

Pek çok dünya ülkesinde .22 kalibre ateşli silah olarak bile sayılmıyor. Havalı silahlarla bir tutuluyor. Sadece atıcılık maksatlı kullanıldığından (Evet tavşan avlayan bir güruh da var ) çocuklar dahi edinebiliyor. Kuzey ülkelerinde 10 yaşına gelen bir çocuğun yaş günü hediyesinin .22 kalibre tüfek olduğu söylenilir.

Mermisi zaten çerez parasıdır.Bu nedenle atıcılığa sıfırdan başlayacak insanlar talimlerini bu kalibre ile yaparlar.

Ülkemizde yarı otomatik .22 kalibre alternatifi çok değil.Zamanında kaptırılmaya çalışılan sivrisinek sig sauer ile walther'dan başkası gelmiyor.45/.22 set şeklinde 1911 ler arada denk gelebilir ama onlarda maalesef iki namlu nedeni ile çift silah muamelesi görüyormuş.(Öyle Hatırlıyorum.)

İmkan olsa .22 kalibre 1911 sahibi bende olmak isterdim.Yivli ve yivsiz tüfek diye iki ayrı ruhsat olması ayrı bir akıl ermezlik lakin .22 kalibre tüfekleri bence yivsiz tüfek ruhsatnamesi ile alabilmeliyiz.

.22 kalibre toplu tabancalar ise nadir denk gelen silahlar.Bu tarz silahlara da yok antika yok şu diyerek haddinden yüksek meblağlar istiyorlar diye biliyorum.

türkmenoğlu:

1. 22 kalibrelik revolver ile daha kolay nişan alınır düşüncesi hatalıdır. Gövde içerisine kanal şeklinde açılan gez ile üretilen modellerde nişan almak zor, ayarlanabilir gezlerle üretilen revolverlerde ise nişan almak kolaydır. Dolayısı ile nişan alma kolaylığı kalibre ile değil, nişangahla ilgili bir durumdur.

2. 357 kalibre, 4 inç ve üzeri namlulu boylarında kullanıcısını yormaz. .38 Special fişek kullanarak ise her namlu boyunda bu sorunu aşmış olursunuz.

3. Revolver kullanın. Bir kez olsun bir poligona gidip revolver kullanın, kendiniz hissedin ve görün.

4. Poligona gidince diğer kalibreleri ve yarı otomatikleri de deneyin.

5. Sadece atıcılık amaçlı revolver alacaksınız en az 4 inç namlulu bir model tercih edin.

6. 22' lik, hele 6.35 fişekleri memlekette bulmanız zordur. Hatta çok zordur.

7. İlla 22' lik diyorsanız, atıcılık için CZ' nin 22' likleri çok idealdir.

8. Biraz daha formu okuyup araştırın. Poligona gidip deneyin.

Son olarak, sorduğunuz sorunun cevabı sizde. Poligona gidip deneyin. Kalibre kısmına gelince yorum yaparız. 9mm memlekette en rahat bulunan kalibre. Atım miktarını düşünürken göz önünde bulundurursunuz bu konuyu.
Saygılarımla…

Karabasan:

İlk ve son tabancam, 4" 686-4 S&W du. Son diyorum çünkü, uzunca bir süre daha silah alamayacak olduğumdan. Kalibre olarak 357 magnum güçlü ve geri tepmesi fazla olan bir seçenek. Ama gel gör ki 4" beni fazla yormadı (bir defasında, yaklaşık 150 adet magtech attım) Bu durum; sizin kavrama, güç, el boyu ve sükunetinizle de alakalı. Ben profesyonel bir silah sever değilim! fakat tabancam çalınana kadar, oldukça fazla mermi ve mesai harcadığım için yazıyorum. Başka tabancalarda kullandım. Ama hem isabet hem de güç olarak, beni fazlaca tatmin eden bir tabanca oldu S&W. İlk silahı revolver olan ve sizi iyi anlayan biri olarak tavsiyem; sayın turkmenoğlunun da belirttiği gibi, bir kaç el ateş ettiğiniz an konu neticelenecektir.
Saygılarımla.

Kivop:

Merhaba tüm kıymetli üyelere.

Hala toplu tabancalar ile ilgili kafamda soru işaretleri mevcut.
Hal böyleyken, bu başlık altında aklıma takılan soruları sormak istedim.
Yardımcı olursanız memnun olurum.

Toplu tabanca sahibi olmak istiyorum. Gerek taşıması sıkıntı yaratmayacak, gerekse belirli bir mesafede atışları yakın mesafeye toplayabileceğim bir namlu ölçüsüne sahip tabanca arayışım devam etmekte. Toplu tabanca dendiğinde, ilk akla gelen marka pek tabii Smith Wesson.
Herhangi bir modeliyle atış yapmadığım gibi, elime daha önce almışlığım, incelemişliğim yoktur.

Şahsıma ait Sarsılmaz tabancam var.
Toplu tabanca' ya sahip olma arzum; verdiği güven, güç, sorunsuzluk, şık tasarım vb. birçok etkene dayanıyor.

Forumda okuduğum kadarı ile, üretim maliyetlerini düşürmek adına S&W firması, eskisi kadar dayanımı yüksek ve uzun ömürlü tabancalar üretmemekteymiş.

Satılık ilanlarında 38 cal ve .357 magnum revolverler' e ara sıra rastlamaktayım.
Fakat gönlümde yatan aslan .44 magnum fişek atabilen, 4'' namlu uzunluğuna sahip bir model. Maalesef çok nadir ilanlarda görünüyor ve hızlı biçimde el değiştiriyor.

Sağlıklı karar vermek adına, .357 ve .44 magnum fişek atabilen modelleri yan yana kıyaslamak lazım ama öyle bir fırsat yakalamak çok güç.
Daha güç olanı, temiz bir .44 magnum toplu tabancaya sahip olmak zaten.

Bugün Asp atış poligonuna gittim. Gerek fiyatlar konusunda bilgi almak, gerek bir S&W' a rastlayıp belki atış yapabilmek umuduyla...
Maalesef Pazartesi günü bu poligon kapatılacakmış. Bir daha açılmamak üzere.
Ellerinde ise yerli tabancalar vardı. Toplu olarak ise Sarsılmaz' ın olduğunu belirtti yetkili kişi.Üzülerek oradan ayrıldım.Belki İsav atış poligonunu ziyaret ederim bu noktada.

Kısaca düşüncelerimi paylaşmak istedim.Saygılar.

Dr.kara:

Sayın kivop, istediğiniz toplu tabancaların hiçbiri gerek boyut gerek ağırlık olarak taşımaya uygun değil. 44 Magnum ise taşımayı bırakın atış yapmaya da uygun değil ) Tek bir toplu tabancanız olacaksa, (ekonomik durumuzu bilmemekle birlikte) yerinizde olsam SW 686-3 veya 686-4 model bir revolver bulmaya çalışırdım. Mümkünse 4' olanını, olmazsa 2.5' de işinizi görür. Selam ve saygılar.]]> https://www.tabancatufek.com.tr/showthread.php?tid=315 Wed, 01 May 2024 11:59:37 +0300 ceycey]]> https://www.tabancatufek.com.tr/showthread.php?tid=315


Revolverlerin yedek şarjörü  diyebileceğimiz speed loader, günümüzde  bir çok revolver sahibi 
tarafından kullanılmaktadır. Kullanımı basittir. Mermiler speed loadere doldurulur,düğme  bir 
yöne döndürülerek mermiler sabit hale getirilir. Sonra doldurmak istediğinizde, topun (silindir)
yataklarının içine yerleştirilir ve yine düğmenin bir yöne döndürülmesiyle mermiler topun içine oturur.



Mermileri tek tek elle doldurmak istemiyorsanız ve hızlı bir şekilde dolum yapacaksanız, 
speed loader kullanacaksınız.Aynı zamanda yukarıda yazdığım gibi yedek şarjör gibi mermileri 
toplu halde taşımanıza yarar. 
Sped loaderler için kemere takılarak taşınmalarını sağlayacak tek ya da ikili çeşitli kılıf (şarjörlük) 
vardır. Ben bunları kullanıyorum.





Günümüzde iki marka öne çıkmaktadır. HKS ve Safariland.
HKS’lerde düğmeyi bir tarafa döndürüp mermileri sabitledikten sonra, aksi yöne döndürerek
mermileri serbest bırakırsınız.



Safariland daha farklıdır.Tek tarafa döndürerek ya da bastırarak bu hareketleri yapıyorsunuz.



Safariland,tek yönlü çalıştığı için panik anında HKS’lere göre daha avantajlıdır.Ancak,Safariland
da daha çabuk bozulmaktadır.

Bir zaman bunları çok rahat ve ucuza yurt dışından getirebiliyorduk. Şimdi dövizin TL karşısında
aşırı değer kazanmasıyla,çok pahalı hale geldiler.Sitelerde 25-30 dolara satılıyorlar.Ancak,bir o kadar
da kargo ücreti tutuyor.

Eğer revolver kullanıyorsanız, bir şekilde bunlardan edinmeniz lazım. Yurt dışından gelen akraba,
arkadaş yoluyla alınabilir. Kılıf TR'de av sitelerinde var.]]>


Revolverlerin yedek şarjörü  diyebileceğimiz speed loader, günümüzde  bir çok revolver sahibi 
tarafından kullanılmaktadır. Kullanımı basittir. Mermiler speed loadere doldurulur,düğme  bir 
yöne döndürülerek mermiler sabit hale getirilir. Sonra doldurmak istediğinizde, topun (silindir)
yataklarının içine yerleştirilir ve yine düğmenin bir yöne döndürülmesiyle mermiler topun içine oturur.



Mermileri tek tek elle doldurmak istemiyorsanız ve hızlı bir şekilde dolum yapacaksanız, 
speed loader kullanacaksınız.Aynı zamanda yukarıda yazdığım gibi yedek şarjör gibi mermileri 
toplu halde taşımanıza yarar. 
Sped loaderler için kemere takılarak taşınmalarını sağlayacak tek ya da ikili çeşitli kılıf (şarjörlük) 
vardır. Ben bunları kullanıyorum.





Günümüzde iki marka öne çıkmaktadır. HKS ve Safariland.
HKS’lerde düğmeyi bir tarafa döndürüp mermileri sabitledikten sonra, aksi yöne döndürerek
mermileri serbest bırakırsınız.



Safariland daha farklıdır.Tek tarafa döndürerek ya da bastırarak bu hareketleri yapıyorsunuz.



Safariland,tek yönlü çalıştığı için panik anında HKS’lere göre daha avantajlıdır.Ancak,Safariland
da daha çabuk bozulmaktadır.

Bir zaman bunları çok rahat ve ucuza yurt dışından getirebiliyorduk. Şimdi dövizin TL karşısında
aşırı değer kazanmasıyla,çok pahalı hale geldiler.Sitelerde 25-30 dolara satılıyorlar.Ancak,bir o kadar
da kargo ücreti tutuyor.

Eğer revolver kullanıyorsanız, bir şekilde bunlardan edinmeniz lazım. Yurt dışından gelen akraba,
arkadaş yoluyla alınabilir. Kılıf TR'de av sitelerinde var.]]> https://www.tabancatufek.com.tr/showthread.php?tid=104 Wed, 28 Feb 2024 11:44:14 +0300 ceycey]]> https://www.tabancatufek.com.tr/showthread.php?tid=104 tabanca/tabancalarım olmuştur.  Ayrıca çoğu zaman bunların yanında bulundurma ruhsatı aldığım 
tabancalar da olmuştur. Eskiden harçlar bu kadar fahiş değildi.
İlk revolverimi 2007 yılında almıştım. Bir SW model 65'di.Sonradan bir forumdaşıma devrettim.
O tarihten bu yana her zaman en az bir "combat magnum" revolverim olmuştur.Kişiden kişiye değişir:
ancak benim için revolver,şarjörlü tabancadan önce gelir. Bunun bir çok sebebi var.En önemlisi, şarjörlü
tabancalara göre tutukluk yapması ihtimalinin çok düşük olmasıdır. Bir mermi patlamazsa, hemen tetik
çeker ve diğer mermiyi patlatırsınız. Meslek gereği zamana zaman aldığım tehditler de önemli bir nedendir.
Bir revolveri tam olarak söktüğünüzde ,nasıl saat gibi bir makine olduğunu görürsünüz. Bunlar vd sebeplerden
dolayı günümüzün moda terimiyle "revolver candır" diye düşünürüm.



Bir revolverin nasıl çalıştığına ilişkin güzel bir video var:



Şu an Smith Wesson 2,5 inç bir Model 19'um var. Onun bir resmi aşağıda.
Forumda revolver sahibi olan ya da zamanında revolveri olan arkadaşların da revolverlerinin
resimlerini eklemelerini ve birkaç satırla bu tabancayı tanıtmalarını rica ediyorum. Böylece bu
saat gibi makinelerin güzel resimlerinin toplandığı bir arşiv oluştururuz.

]]> tabanca/tabancalarım olmuştur.  Ayrıca çoğu zaman bunların yanında bulundurma ruhsatı aldığım 
tabancalar da olmuştur. Eskiden harçlar bu kadar fahiş değildi.
İlk revolverimi 2007 yılında almıştım. Bir SW model 65'di.Sonradan bir forumdaşıma devrettim.
O tarihten bu yana her zaman en az bir "combat magnum" revolverim olmuştur.Kişiden kişiye değişir:
ancak benim için revolver,şarjörlü tabancadan önce gelir. Bunun bir çok sebebi var.En önemlisi, şarjörlü
tabancalara göre tutukluk yapması ihtimalinin çok düşük olmasıdır. Bir mermi patlamazsa, hemen tetik
çeker ve diğer mermiyi patlatırsınız. Meslek gereği zamana zaman aldığım tehditler de önemli bir nedendir.
Bir revolveri tam olarak söktüğünüzde ,nasıl saat gibi bir makine olduğunu görürsünüz. Bunlar vd sebeplerden
dolayı günümüzün moda terimiyle "revolver candır" diye düşünürüm.



Bir revolverin nasıl çalıştığına ilişkin güzel bir video var:



Şu an Smith Wesson 2,5 inç bir Model 19'um var. Onun bir resmi aşağıda.
Forumda revolver sahibi olan ya da zamanında revolveri olan arkadaşların da revolverlerinin
resimlerini eklemelerini ve birkaç satırla bu tabancayı tanıtmalarını rica ediyorum. Böylece bu
saat gibi makinelerin güzel resimlerinin toplandığı bir arşiv oluştururuz.

]]> https://www.tabancatufek.com.tr/showthread.php?tid=82 Sun, 25 Feb 2024 23:59:21 +0300 ceycey]]> https://www.tabancatufek.com.tr/showthread.php?tid=82 Üstat Lupus'un 21.2.2009 tarihli yazısı:

Revolverlerde Namlu Uzunluğu ve Çıkış Hızı

Aşağıda farklı mühimmatlarla elde edilen çıkış hızlarını görüyorsunuz:

S&W mod. 60, 2 inch barrel—854 fps (256 ft. lbs.)
S&W mod. 66, 2.5 inch barrel—871 fps (266 ft. lbs.)
Ruger SP101, 3 inch barrel—930 fps (303 ft. lbs.)
S&W Mt. Gun, 4 inch barrel—979 fps (336 ft. lbs.)

S&W mod. 60, 2 inch barrel—868 fps (251 ft. lbs.)
S&W mod. 66, 2.5 inch barrel—890 fps (264 ft. lbs.)
Ruger SP101, 3 inch barrel—961 fps (308 ft. lbs.)
S&W Mt. Gun, 4 inch barrel—1005 fps (336 ft. lbs.)

S&W mod. 60, 2 inch barrel—921 fps (235 ft. lbs.)
S&W mod. 66, 2.5 inch barrel—938 fps (244 ft. lbs.)
Ruger SP101, 3 inch barrel—1019 fps (288 ft. lbs.)
S&W Mt. Gun, 4 inch barrel—1078 fps (322 ft. lbs.)
1. 3 inch S&W J frame

a. Item 19A/20-180gr. Hard cast LFN = 1302 fps
b. Item 19B/20-170gr. JHC (jacketed hollow cavity) = 1299 fps
c. Item 19C/20-158gr. Speer Uni Core = 1398 fps
d. Item 19D/20-125gr. Speer Uni Core = 1476 fps

2. 4 inch S&W L frame Mt. Gun

a. Item 19A/20-180gr. Hard cast LFN = 1375 fps
b. Item 19B/20-170gr JHC = 1411 fps
c. Item 19C/20-158gr. Speer Uni Core = 1485 fps
d. Item 19D/20-125gr. Speer Uni Core = 1603 fps

3. 5 inch S&W model 27

a. Item 19A/20-180gr. Hard Cast =1398 fps
b. Item 19B/20-170gr. JHC = 1380 fps
c. Item 19C/20-158gr. Speer Uni Core = 1457 fps
d. Item 19D/20-125gr. Speer Uni Core = 1543 fps

4. 6 inch Ruger GP 100

a. Item 19D/20-125gr. Speer Uni Core = 1707 fps

5. 18.5 inch Marlin 1894

a. Item 19A/20-180gr. Hard Cast = 1851 fps
b. Item 19B/20-170gr. JHC = 1860 fps
c. Item 19C/20-158gr. Speer Uni Core = 2153 fps-

S&W mod. 340PD 1-7/8 inch barrel—1,015 fps (361 ft. lbs.)
S&W mod. 66 2-½-inch barrel—1,097 fps (422 ft. lbs.)
S&W mod. 65 3-inch barrel—1,172 fps (481 ft. lbs.)
S&W Mt. Gun 4-inch barrel—1,232 fps (532 ft. lbs.)
Colt Python 6-inch barrel—1,198 fps (503 ft. lbs.)

S&W mod. 340PD 1-7/8 inch barrel— 1,109 fps (341 ft. lbs.)
S&W mod. 66 2-½-inch barrels—1,225 fps (416 ft. lbs.)
S&W mod. 65 3-inch barrels— 1,322 fps (485 ft. lbs.)
S&W Mt. Gun 4-inch barrel— 1,445 fps (579 ft. lbs.)
Colt Python 6-inch barrel— 1,388 fps (535 ft. lbs.)

Aşağıdaki listede ilk rakamlar namlu uzunluklarıdır.
Diğer rakamlar da faklı mühimmatlar, aynı namlulardan elde edilen çıkış hızlarıdır.
Kullanılan mühimmatlar sırası ile;
Cor Bon 110 gr.JHP / Cor Bon125 gr.JHP / Cor Bon 140 gr. JHP / Cor Bon 125 gr.DPX Federal 125 gr.JHP / Federal 158 gr.JHP / Federal 130 gr.Hydra-Shok JHP / Federal 158gr. Hydra-Shok JHP



18" :1718 2113 1941 1936 2072 1719 2017 1721
17" :1686 2067 1947 1907 2026 1689 2009 1712
16" :1790 2119 2004 1946 2051 1739 2044 1741
15" :1728 2069 1942 1915 2032 1708 2012 1718
14" :1691 2054 1933 1897 2017 1732 1993 1715
13" :1682 2024 1916 1885 1979 1674 1984 1687
12" :1725 1994 1851 1858 1945 1654 1934 1679
11" :1667 1978 1814 1831 1973 1643 1922 1671
10" :1619 1943 1802 1804 1943 1630 1922 1638
9" . :1615 1901 1745 1779 1881 1563 1812 1586
8" . :1600 1851 1717 1728 1817 1570 1810 1593
7" . :1578 1784 1671 1682 1784 1516 1765 1536
6" . :1461 1715 1580 1648 1702 1465 1662 1485
5" .:1377 1614 1493 1552 1571 1373 1586 1402
4" .:1286 1496 1394 1471 1511 1293 1453 1332
3" .:1109 1257 1172 1271 1255 1102 1194 1122
2" . :928 904 911 1050 949 858 919 914


İki farklı markanın benzer modellerinde,
Yukarıda listelenmiş mühimmatlar kullanılarak elde edilmiş hızlar;

Colt Python :1278, 1373, 1186, 1314, 1376, 1175, 1387, 1153

S&W.... 686 :1351, 1477, 1284, 1438, 1436, 1246, 1452, 1248

---

Diğer yandan, Türkiye şartlarında yasal olarak JHP olmasa da, en azından soft point mühimmat kullanabileceğiniz tek platform revolverlerdir. Kalibresi ne olursa olsun yarı otomatiklerde FMJ mühimmata mahkum olunduğu düşünülürse, hedefteki etkinlik ve tahribat kapasitesi açısından değerlendirildiğinde, savunma amaçlı kullanımlarda 158 grain .357 magnum ile doldurulmuş, 2.5 '' namlulu bir revolver bile ülkemiz şartlarında tartışmasız bir şekilde her türlü yarı otomatiğin bir adım önündedir...


Diğer yandan, savunma amaçlı kullanılacak bir tabancada, revolver tercih edilmesinin çok daha farklı nedenleri de vardır. Revolverler sanıldığının aksine, yarı otomatiklerden çok daha güvenli tabancalardır. Hiç bir yarı otomatikte, şarjörü çıkardığınızda, başka hiç bir ameliye icra etmeden atım yatağı güvenliğinden emin olamazsınız. Mutlaka sürgüyü de şarj ederek, gözle atım yatağını kontrol etmeniz gereklidir. Bir revolverde ise, şarjör görevi gören silindiri açtığınız anda, silahın atım yatağını kontrol etmeyi bırakın, namludan ve silahtan atım yatağını ayırmış olursunuz...


Revolverde, stres altında vasat bir atıcının elini ayağına dolayacak hiç bir ayrıntı veya ameliye yoktur. Sadece tetiği çekersiniz ve güne mutlu bir şekilde başlarsınız...Buna rağmen, uzun çift hareketli tetik yolları, iç güvenlik elemanları ile, sanıldığının aksine revolverler kazara ve kontrolsüz bir şekilde patlatılması en zor tabancalardan birisidir. Diğer yandan, çift hareketli tetik yolları uzun olmasına rağmen, vasat düzeydeki bir atıcının bile savunma mesafelerinde isabetli ve kararlı vuruşlar yapabilmesini sağlayacak kadar yumuşak, akıcıdır. Eğer elinizde bir SW revolveri varsa, tetik sertliğinin isteğinize göre ayarlanabilmesi de önemli bir artıdır...Savunma amaçlı taktik kullanımlar için oldukça değişken bir çift tetik çekişi sunan revolverlerde, hedefe puan atışı yapmak veya herhangi bir hedefe hassas atış yapmak istediğinizde ise arzu ederseniz sadece tek hareketli tetikle, dokunmatik bir hedef tetiği konforu da yaşayabilirsiniz. Bir revolveri en azından kendini etkili bir şekilde koruyabilecek şekilde hakkını vererek kullanabilmek için, doğru bir teorik eğitimi müteakiben 300-500 civarında fişekle yapılacak yeterli olabilecekken, herhangi bir yarı otomatiği aynı şekilde hakkını vererek kullanabilmek için en az 1000 civarında fişekle planlı ve programlı eğitim yapmak gerekmektedir.


Eğer elinizde .357 / .38 kalibrede bir revolver varsa, ekstra bir namlu ve kalibre için, ikinci bir harç ödemeden, iki farklı kalibre ve mühimmat kullanabilmenin avantajını yaşarsınız. Poligonda .38 ' lik ile kendinizi yormadan keyif sürer, sokağa veya ava çıktığınızda, soft point çekirdekli .357 magnumun gücünün sağladığı güveni yaşarsınız. Kalibredeki bu değişkenlik, bayan atıcılar için de bulunmaz bir nimettir.


Uzun lafın kısası, kaliteli bir 2.5'' .357 / 38 revolveri tercih etmek için sanıldığından çok daha fazla neden vardır...
Özellikle de yurdum şartlarında...]]> Üstat Lupus'un 21.2.2009 tarihli yazısı:

Revolverlerde Namlu Uzunluğu ve Çıkış Hızı

Aşağıda farklı mühimmatlarla elde edilen çıkış hızlarını görüyorsunuz:

S&W mod. 60, 2 inch barrel—854 fps (256 ft. lbs.)
S&W mod. 66, 2.5 inch barrel—871 fps (266 ft. lbs.)
Ruger SP101, 3 inch barrel—930 fps (303 ft. lbs.)
S&W Mt. Gun, 4 inch barrel—979 fps (336 ft. lbs.)

S&W mod. 60, 2 inch barrel—868 fps (251 ft. lbs.)
S&W mod. 66, 2.5 inch barrel—890 fps (264 ft. lbs.)
Ruger SP101, 3 inch barrel—961 fps (308 ft. lbs.)
S&W Mt. Gun, 4 inch barrel—1005 fps (336 ft. lbs.)

S&W mod. 60, 2 inch barrel—921 fps (235 ft. lbs.)
S&W mod. 66, 2.5 inch barrel—938 fps (244 ft. lbs.)
Ruger SP101, 3 inch barrel—1019 fps (288 ft. lbs.)
S&W Mt. Gun, 4 inch barrel—1078 fps (322 ft. lbs.)
1. 3 inch S&W J frame

a. Item 19A/20-180gr. Hard cast LFN = 1302 fps
b. Item 19B/20-170gr. JHC (jacketed hollow cavity) = 1299 fps
c. Item 19C/20-158gr. Speer Uni Core = 1398 fps
d. Item 19D/20-125gr. Speer Uni Core = 1476 fps

2. 4 inch S&W L frame Mt. Gun

a. Item 19A/20-180gr. Hard cast LFN = 1375 fps
b. Item 19B/20-170gr JHC = 1411 fps
c. Item 19C/20-158gr. Speer Uni Core = 1485 fps
d. Item 19D/20-125gr. Speer Uni Core = 1603 fps

3. 5 inch S&W model 27

a. Item 19A/20-180gr. Hard Cast =1398 fps
b. Item 19B/20-170gr. JHC = 1380 fps
c. Item 19C/20-158gr. Speer Uni Core = 1457 fps
d. Item 19D/20-125gr. Speer Uni Core = 1543 fps

4. 6 inch Ruger GP 100

a. Item 19D/20-125gr. Speer Uni Core = 1707 fps

5. 18.5 inch Marlin 1894

a. Item 19A/20-180gr. Hard Cast = 1851 fps
b. Item 19B/20-170gr. JHC = 1860 fps
c. Item 19C/20-158gr. Speer Uni Core = 2153 fps-

S&W mod. 340PD 1-7/8 inch barrel—1,015 fps (361 ft. lbs.)
S&W mod. 66 2-½-inch barrel—1,097 fps (422 ft. lbs.)
S&W mod. 65 3-inch barrel—1,172 fps (481 ft. lbs.)
S&W Mt. Gun 4-inch barrel—1,232 fps (532 ft. lbs.)
Colt Python 6-inch barrel—1,198 fps (503 ft. lbs.)

S&W mod. 340PD 1-7/8 inch barrel— 1,109 fps (341 ft. lbs.)
S&W mod. 66 2-½-inch barrels—1,225 fps (416 ft. lbs.)
S&W mod. 65 3-inch barrels— 1,322 fps (485 ft. lbs.)
S&W Mt. Gun 4-inch barrel— 1,445 fps (579 ft. lbs.)
Colt Python 6-inch barrel— 1,388 fps (535 ft. lbs.)

Aşağıdaki listede ilk rakamlar namlu uzunluklarıdır.
Diğer rakamlar da faklı mühimmatlar, aynı namlulardan elde edilen çıkış hızlarıdır.
Kullanılan mühimmatlar sırası ile;
Cor Bon 110 gr.JHP / Cor Bon125 gr.JHP / Cor Bon 140 gr. JHP / Cor Bon 125 gr.DPX Federal 125 gr.JHP / Federal 158 gr.JHP / Federal 130 gr.Hydra-Shok JHP / Federal 158gr. Hydra-Shok JHP



18" :1718 2113 1941 1936 2072 1719 2017 1721
17" :1686 2067 1947 1907 2026 1689 2009 1712
16" :1790 2119 2004 1946 2051 1739 2044 1741
15" :1728 2069 1942 1915 2032 1708 2012 1718
14" :1691 2054 1933 1897 2017 1732 1993 1715
13" :1682 2024 1916 1885 1979 1674 1984 1687
12" :1725 1994 1851 1858 1945 1654 1934 1679
11" :1667 1978 1814 1831 1973 1643 1922 1671
10" :1619 1943 1802 1804 1943 1630 1922 1638
9" . :1615 1901 1745 1779 1881 1563 1812 1586
8" . :1600 1851 1717 1728 1817 1570 1810 1593
7" . :1578 1784 1671 1682 1784 1516 1765 1536
6" . :1461 1715 1580 1648 1702 1465 1662 1485
5" .:1377 1614 1493 1552 1571 1373 1586 1402
4" .:1286 1496 1394 1471 1511 1293 1453 1332
3" .:1109 1257 1172 1271 1255 1102 1194 1122
2" . :928 904 911 1050 949 858 919 914


İki farklı markanın benzer modellerinde,
Yukarıda listelenmiş mühimmatlar kullanılarak elde edilmiş hızlar;

Colt Python :1278, 1373, 1186, 1314, 1376, 1175, 1387, 1153

S&W.... 686 :1351, 1477, 1284, 1438, 1436, 1246, 1452, 1248

---

Diğer yandan, Türkiye şartlarında yasal olarak JHP olmasa da, en azından soft point mühimmat kullanabileceğiniz tek platform revolverlerdir. Kalibresi ne olursa olsun yarı otomatiklerde FMJ mühimmata mahkum olunduğu düşünülürse, hedefteki etkinlik ve tahribat kapasitesi açısından değerlendirildiğinde, savunma amaçlı kullanımlarda 158 grain .357 magnum ile doldurulmuş, 2.5 '' namlulu bir revolver bile ülkemiz şartlarında tartışmasız bir şekilde her türlü yarı otomatiğin bir adım önündedir...


Diğer yandan, savunma amaçlı kullanılacak bir tabancada, revolver tercih edilmesinin çok daha farklı nedenleri de vardır. Revolverler sanıldığının aksine, yarı otomatiklerden çok daha güvenli tabancalardır. Hiç bir yarı otomatikte, şarjörü çıkardığınızda, başka hiç bir ameliye icra etmeden atım yatağı güvenliğinden emin olamazsınız. Mutlaka sürgüyü de şarj ederek, gözle atım yatağını kontrol etmeniz gereklidir. Bir revolverde ise, şarjör görevi gören silindiri açtığınız anda, silahın atım yatağını kontrol etmeyi bırakın, namludan ve silahtan atım yatağını ayırmış olursunuz...


Revolverde, stres altında vasat bir atıcının elini ayağına dolayacak hiç bir ayrıntı veya ameliye yoktur. Sadece tetiği çekersiniz ve güne mutlu bir şekilde başlarsınız...Buna rağmen, uzun çift hareketli tetik yolları, iç güvenlik elemanları ile, sanıldığının aksine revolverler kazara ve kontrolsüz bir şekilde patlatılması en zor tabancalardan birisidir. Diğer yandan, çift hareketli tetik yolları uzun olmasına rağmen, vasat düzeydeki bir atıcının bile savunma mesafelerinde isabetli ve kararlı vuruşlar yapabilmesini sağlayacak kadar yumuşak, akıcıdır. Eğer elinizde bir SW revolveri varsa, tetik sertliğinin isteğinize göre ayarlanabilmesi de önemli bir artıdır...Savunma amaçlı taktik kullanımlar için oldukça değişken bir çift tetik çekişi sunan revolverlerde, hedefe puan atışı yapmak veya herhangi bir hedefe hassas atış yapmak istediğinizde ise arzu ederseniz sadece tek hareketli tetikle, dokunmatik bir hedef tetiği konforu da yaşayabilirsiniz. Bir revolveri en azından kendini etkili bir şekilde koruyabilecek şekilde hakkını vererek kullanabilmek için, doğru bir teorik eğitimi müteakiben 300-500 civarında fişekle yapılacak yeterli olabilecekken, herhangi bir yarı otomatiği aynı şekilde hakkını vererek kullanabilmek için en az 1000 civarında fişekle planlı ve programlı eğitim yapmak gerekmektedir.


Eğer elinizde .357 / .38 kalibrede bir revolver varsa, ekstra bir namlu ve kalibre için, ikinci bir harç ödemeden, iki farklı kalibre ve mühimmat kullanabilmenin avantajını yaşarsınız. Poligonda .38 ' lik ile kendinizi yormadan keyif sürer, sokağa veya ava çıktığınızda, soft point çekirdekli .357 magnumun gücünün sağladığı güveni yaşarsınız. Kalibredeki bu değişkenlik, bayan atıcılar için de bulunmaz bir nimettir.


Uzun lafın kısası, kaliteli bir 2.5'' .357 / 38 revolveri tercih etmek için sanıldığından çok daha fazla neden vardır...
Özellikle de yurdum şartlarında...]]>